Использование фильтров. Использование фильтров в пейзажной съёмке Как использовать фильтры в фотографии

Выбор фильтров - сложная тема для многих фотографов. А, между тем, для пейзажиста фильтр - это один из главных инструментов. Так что же за зверь такой - фильтр, и зачем он вообще нужен? Давайте рассмотрим эти вопросы подробнее.

Итак, для чего фотографу фильтры? Многие придерживаются мнения, что всё можно имитировать в Photoshop или Lightroom, особенно эффект градиентных фильтров. Я же использую фильтры, в основном, для контроля выдержки. Например, получить красивую форму волны или смягчить течение реки мне помогают ND фильтры. А градиентные позволяют и контролировать выдержку, и получать результат одним кадром.

NIKON D810 / AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 31, F22, 2 с, 24.0 мм экв.

Рассмотрим первый плюс - возможность снимать одним кадром. Без градиентного фильтра мне пришлось бы делать два кадра брекетинга и склеивать их позже в Photoshop или Lightroom. А это добавочная работа по склейке и лишняя трата времени на постобработке. К тому же, после склейки возможно проявление артефактов, например, неровная граница или бандинг (полосатость). Это особенно касается сюжетов с деревьями на фоне светлого неба выше горизонта. Листья подрагивают, поэтому качественно склеить такой брекетинг очень непросто. А что, если снять одним кадром, но недоэкспонировать, чтобы сохранить небо? Тогда придётся тянуть тени - это приведёт к шумам.

Второй плюс градиентных фильтров - вы сразу получаете красивый снимок, хорошо проэкспонированный как в светах, так и в тенях. Мне, как перфекционисту (а почти все пейзажисты являются таковыми), важно радоваться результату. Готовый красивый кадр сразу на камере вдохновляет на новые снимки и очень мотивирует. И не только меня, но и моих учеников в группах, когда я им демонстрирую подобное.

Третий плюс - для тех, кто любит конкурсы. Во многих из них брекетинг запрещён, а использование фильтров не регламентировано.

А ещё, когда вы наденете на камеру «гравицапу» 150 мм, вся система будет выглядеть, как космический «пепелац», разрушая самомнение окружающих фотографов. Последнее, конечно, шутка, но, как известно, за «понты» обычно приходится выкладывать крупную сумму. Так и с фильтрами. Если они из качественного стекла, то один фильтр 150 мм обойдётся в 200–300$.

NIKON D500 / AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 50, F20, 3 с, 21.0 мм экв.

Итак, вот мой арсенал фильтров:

Фильтры Lucroit системы 165 мм, стёкла марки Firecrest: ND 3 stop, ND 10 stop, GND 3 stop soft, GND 4 stop soft, линейный поляризационный фильтр для объектива 14-24 mm.

Как расшифровать все эти буквы и цифры?

ND - Neutral Density - нейтрально-серый фильтр. Тёмное стёклышко, снижающее поток света.

GND - Graduated Neutral Density - градиентный нейтрально-серый фильтр. Даёт плавное затемнение сверху вниз, от тёмного к прозрачному.

У фильтров разных систем и производителей также различаются и обозначения плотности. Например, ND8 показывает, что фильтр ослабляет освещённость в 8 раз. 3 stop - на 3 стопа экспозиции. Все эти значения сопоставимы:

• ND2 = 1 stop = 0,3 = 50% пропускаемого света;
• ND4 = 2 stop = 0,6 = 25%;
• ND8 = 3 stop = 0,9 = 12,5%;
• ND16 = 4 stop = 1,2 = 6,25%;
• ND32 = 5 stop = 1,5 = 3,125%;
• ND64 = 6 stop = 1,8 = 1,563%;
• ND128 = 7 stop = 2,1 = 0,781%;
• ND256 = 8 stop = 2,4 = 0,391%.

Soft/Hard. Soft - это фильтр с мягкой границей градиента между тёмной и светлой областью. По факту фильтр с жёсткой границей я не использую, так как область его применения слишком узка. Например, такой фильтр работает, когда на горизонте нет гор и линия земля-небо идеально ровная. В этом случае можно использовать и так называемый реверсивный фильтр, плотность которого к верхней границе падает от максимальной у горизонта.

Полярик, он же CPL (circular polarizer), убирает отражения от воды, блики и позволяет увидеть, например, подводные камни или притемнить небо.

Применение полярика на этом снимке помогло проявить фактуру подводного камня.
Панорама из двух вертикальных кадров.

Очень рекомендую брать фильтры в тонкой оправе - они не грешат виньетированием. Круглые фильтры также бывают градиентные, но границу там никак не поменять, поэтому в моей работе они бесполезны. Ни в коем случае не рекомендую покупать Vari-ND - нейтрально-серые фильтры с изменяющейся плотностью. Они дают тёмный крест посередине кадра.

Для фильтров-пластинок есть разные типы держателей. Например, 100, 130, 150 или 165 мм. У разных производителей они тоже все обозначаются по-своему. Систему 165 мм можно с переходником использовать даже на объективы 16-35 или 24-70 мм. Но если у вас в арсенале только эти объективы, то разумнее и дешевле купить системы 100/130 мм - они обычно подходят на любую резьбу, надо только заказать отдельно переходное кольцо под диаметр вашего объектива.

Мой любимый объектив для пейзажной съёмки - AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED . До недавнего времени для него не было систем фильтров, поэтому я использовал круглые фильтры под 24-70 и снимал панорамы для более широкоугольных панорамных сцен. При этом возникали дополнительные сложности при склейке волн, разлёта облаков и так далее. А теперь я пользуюсь - и хочу акцентировать ваше внимание на этой «убойной» комбинации для пейзажного шедевра - связкой AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED и фильтрами 165 мм! С ними можно поймать форму волны в один кадр, сохранить единую фактуру воды или неба.

Возникает естественный вопрос: можно ли обойтись без фильтров?

Результат нейтрально-серого фильтра почти никак не имитировать, ведь вы изменяете выдержку именно благодаря его наличию.

Нейтральные фильтры позволяют увеличить выдержку и смазать воду или облака, но это не значит, что они превратят воду в молоко. Я предпочитаю снимать воду на выдержках 1/20 – 1, в зависимости от скорости течения воды. Мне нравится, когда вода ещё разделяется на струйки, но при этом уже нет отвлекающих брызг. Тут всё зависит от сюжета. Иногда хочется показать «живую» воду, брызги и взрыв волн.

NIKON D810 / AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 200, F8, 1/125 с, 36.0 мм экв.

Вы можете предложить закрыть максимально диафрагму до 22 и поставить ISO на минимум, увеличив тем самым выдержку. Но, по моему опыту, даже закрытой диафрагмы на закате иногда не хватает, чтобы увеличить выдержку до 1 секунды. К тому же, закрытие диафрагмы приводит к потере резкости из-за дифракции. Рабочие диафрагмы в пейзаже обычно от 8 до 16. Больше я редко ставлю.

Nikon D810 / AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 160, F16, 1 с, 24.0 мм экв.

Волна идёт на нас; тут нужны выдержки короче одной секунды.
Панорама из 3 горизонтальных кадров.

Если использовать так называемые big stoppers, то есть ND 10 stop фильтры, то можно добиться эффекта льда или разлёта облаков, даже снимая днём, и получить выдержки по 1–5 минут.

ND 10 stop фильтр, кадр снят днём.

Эффект разлёта облаков днём с помощью ND 10 stop.
Панорама из двух горизонтальных кадров.

А что же с брекетингом? Можно ли им имитировать градиентные фильтры и потом, в Lightroom, склеить HDR? Да, можно. Я так и делаю для статичных сюжетов, где нет шевелящихся и движущихся объектов, например, деревьев и воды. Также я отказываюсь от фильтров, когда нужно действовать быстро, ведь такую большую систему, как 165 мм, ещё нужно успеть собрать. Минус фильтров - они, конечно, порядком ограничивают мобильность и оперативность фотографа.

Эффект поляризационного фильтра тоже тяжело имитировать. Да, полярики сейчас есть даже на объектив 14-24 mm, но небо они притемняют «кругами», поэтому я использую их только для воды. Например, чтобы увидеть подводную часть айсберга, убрав с поверхности воды отражение.

Полярик и градиент работают по-разному: первый сделает темнее только синее небо, оставив облака такими же по яркости, то есть отделит их (преимущественно под углом 90 градусов к солнцу) или горы от синего неба. А градиент затемняет и облака, и горы, поэтому будьте с ним аккуратны. В большинстве случаев всё равно приходится исправлять границу градиента по горам, компенсируя недоэкспозицию у самых вершин.

Фильтры ND 6 stop + GND 3 stop soft + работа с выдержкой.

Вот какие правила применения фильтров я вывел за годы пейзажной практики в самых разных условиях:

Ставьте фильтр в ближний к камере слот, особенно ND. Иначе могут появиться засветки.

Не используйте больше 2 фильтров за один раз. Я из-за этого не ставлю защитный фильтр на линзы. Это даёт лучшее качество, меньше бликов и меньшее виньетирование.

Можно не использовать фильтры для съёмки равномерно освещённых сцен без движения - градиент и драматичное небо в пасмурную погоду в данном случае хорошо имитируются в Lightroom.

Для съёмки воды используйте выдержки порядка 1/10-1 секунды. Так сохранится её фактура и не превратится «в молоко». Помните, что выдержка зависит от скорости течения воды.

Не показывайте зрителю результат градиента - его не должно быть заметно. Особенно по горам и деревьям над горизонтом.

Если вы не знаете, с чего начать знакомство с фильтрами, купите сначала самый нужный для своих задач. Для меня, как пейзажного фотографа, это ND16, а самые ходовые - ND8, ND16, GND 3 stop (GND8), CPL. Поэкспериментировав сначала с круглыми фильтрами, вы поймёте, нужны ли вам пластинки.

Не используйте фильтры на открытых диафрагмах объектива. При этом положении резкость к краю кадра падает и без того, плюс её немного снижают и фильтры. В совокупности дефект усугубляется.

В дождь использование фильтров почти бесполезно, так как капли легко попадают на стекло. Хотя, у систем Lucroit есть, например, шторки от дождя, которые иногда спасают.

Старайтесь не использовать фильтры для съёмки в контровом свете (когда солнце в кадре) - фильтр даст дополнительных зайчиков, особенно, если он немного грязный.

Фильтры-пластинки очень хрупкие, для хранения и транспортировки лучше сразу обзавестись жёстким кейсом.

Дата публикации: 25.10.2017

Даниил Коржонов

Бытует мнение, что светофильтры стремительно уходят в прошлое вместе с пленочными фотоаппаратами. Сегодня, когда любой эффект можно получить с помощью обработки на компьютере, светофильтры действительно во многом потеряли свою актуальность. Но тем не менее, для некоторых задач и сегодня — светофильтр самый надежный и удобный инструмент для работы. Теперь он выполняет иную функцию — с помощью светофильтра можно создать тот фотоматериал, для последующей обработки, который вам нужен. Он не заменяет обработку фотографии, а создает нужную нам базу для обработки.

И сегодня мы поговорим именно об этом — о том, какие светофильтры и для чего нужны современному цифровому фотографу.

Но для начала поговорим о том, какие светофильтры действительно пора отправить на свалку времени.

И поговорить о них стоит потому, что продавец в фотомагазине может долго и увлекательно вам рассказывать, как эти светофильтры вам нужны и как вам без них никуда. Просто эти светофильтры уже давно лежат-пылятся на складе магазина, а продавцу надо их кому-нибудь продать.

Цветные светофильтры и фильтры изменяющие цветовую температуру

Формат RAW дает нам возможность менять цвета, изменять цветовую температуру и делать массу других замечательных вещей. И для этого не нужно покупать стеклышко, которое стоит в 100 раз дороже своей себестоимости.

Эффектные светофильтры.

Звездочки. Лучики. «Блюр». Все это было мега-круто пока не изобрели Photoshop.

Этим ветераном скажем до свидания и обратимся к тем светофильтрам, которые и в XXI веке представляют для нас интерес.

Ультрафиолетовый светофильтр (UV)

Основная задача этого светофильтра — не допустить проникновение ультрафиолетовых лучей. Если вы снимаете в высокогорной местности или на берегу океана в разгар солнечной активности (когда влияние ультрафиолета на картинку особенно высоко) — UV фильтр действительно сделает цвета на фотографии более реалистичными и красивыми.

Но такие условия встречаются довольно редко. На практике основная функция UV фильтра в другом — UV фильтр отлично подходит для защиты вашего объектива от физических повреждений. Он никак не влияет на картинку (а в некоторых случаях даже улучшает ее), но при падении камеры он примет удар на себя. Ведь намного дешевле купить новый светофильтр, нежели новый объектив.

Что немаловажно — пачкаться и царапаться будет также UV фильтр, а не ваш объектив. Если вы используете дорогую оптику — обязательно покупайте вместе с объективом так же и UV фильтр.

Поляризационные светофильтры

Уверен, каждый из вас видел шикарные фотографии с тропических островов, где небо по настоящему синее, а океан — красивого сочно-морского цвета. Все эти фотографии сделаны с использованием поляризационного светофильтра.

Фотограф — Василий Гуреев

Главная функция «полярика» — устранять переотражения и блики на блестящих неметаллических поверхностях. Именно благодаря этому небо на фотографиях получается таким синим — полярик убрал солнечный свет переотраженный небом.

Фотограф — Василий Гуреев

Тоже самое с водой — убрав блики с ее поверхности мы получаем более сочные и красивые цвета.

Фотограф — Василий Гуреев

Еще один способ применения полярика — устранение отражений в ветринах и окнах. Допустим, вам надо сфотографировать человека, сидящего за окном в кафе. Но на фотографии мы получим массу отражений в стекле окна магазина. Используйте полярик — и вы получите тот кадр, который хотите.

Безусловно, сделать красивым небо и воду можно и при обработке. Но, во-первых — это возможно не во всех случаях, а во-вторых — используя полярик вы сможете сделать еще более красивую картинку при обработке, ведь с поляриком мы получим изначально лучшей по цветам кадр — отличную основу для последующей обработки.

В репортажной фотографии полярик действительно незаменим. Сделав 300-600 кадров с мероприятия, вы потратите массу времени на красивую обработку того же неба. А с поляриком — вы сразу получите кадры, где общей пакетной обработки будет достаточно, чтобы получились отличные фотографии.

Нейтрально-серые фильтры (ND)

Эффект, который оказывает нейтрально серый фильтр очень сложно воссоздать при обработке. И даже в тех случаях где это возможно — это становиться крайне трудоемким процессом. Что же делает ND фильтр?

Вы видели фотографии, на которых вода плавно спускается с водопада?

Красивые кадры. И снять их возможно только с использованием ND фильтров. Дело в том, что если мы правильно выставим настройки экспозиции, мы получим красивый кадр. Но вода в водопаде — застынет. Не будет той плавности, которую мы хотели получить. Потому, что чтобы получить эту плавность, надо снимать на длинной выдержке — 1/2 секунды и больше. Но снимая на такой выдержке днем, кадр, как бы мы не старались, все равно получиться пересвеченым. Что делать? Одеть ND фильтр. Единственная функция ND фильтра — сокращать количество света, попадаемого на матрицу фотоаппарата.

Бываю ND x2, x4, x8 и даже x400 фильтры. Эти цифры в маркировки фильтра означают коэффициент не пропускания света. Мы берем, допустим, NDx8 фильтр, одеваем его на объектив и все! Теперь фотоаппарат получает значительно меньше света и мы смело можем снимать на нужную нам выдержку.

Градиентные фильтры

По сути — градиентный фильтр это просто стекло, одна половина которого прозрачная, а другая — окрашенная. Градиентные фильтры бывают двух типов — нейтрально-серые и цветные. Цветные фильтры применяются только при съемки на пленку, т.к. в цифровой фотографии его эффект можно создать в Photoshop за пару кликов. А значит, нам он совсем не интересен. А вот нейтрально-серый фильтр действительно заслуживает внимания.

Градиентный нейтрально-серый фильтр, оказывает тоже действие что и обычный ND — не пропускает лишний свет. Но в случае с градиентным фильтом, ND-покрытие занимает лишь половину стекла.

Для чего нужен такой фильтр? Например, вы снимаете пейзаж. В кадре — поле с замечательными цветочками и красивые облака на небе.

Но небо и поле отличаются по яркости. А значит или наше небо будет недостаточно сочным и контрастным или поле получиться чрезмерно темным. И в такой ситуации нам надо просто одеть градиентный ND фильтр — одна половина которого прозрачная (повернем фильтр этой половиной на поле), а другая нейтрально-серая (а ее соответственно на небо). Что мы получили?

Теперь небо в кадре будет темнее, чем оно есть на самом деле, а значит мы уровняли в яркости наше небо и поле.

Подобного эффекта, без использования светофильтра, можно добиться только снимая несколько кадров с разными настройками экспозиции, а потом при обработке склеивать их всех в одну фотографию. Но проще и эффективнее — просто одеть светофильтр и сразу сделать тот кадр, который вам нужен.

В магазине

Итак, определившись какой фильтр нам нужен, мы пришли в фотомагазин. При покупке светофильтра важно знать несколько вещей:

— Все светофильтры сделаны под определенный размер резьбы объективов. Например светофильтр для теле-объектива на 50мм «полтиник» одеть не получиться — он просто будет слишком велик.

— Покупайте светофильтры проверенных производителей. Некачественный фильтр прослужит недолго и очень быстро начнет портить ваши фотографии. Дело в том, что дешевые светофильтры сделаны из некачественных материалов, которые через некоторое время начнут разрушаться, составные части фильтра начнут расслаиваться, искажая картинку на ваших фотографиях.

— Не стоит покупать светофильтры брэндовых производителей фотоаппаратуры (Nikon, Canon, Minolta и пр.) Безусловно, это качественные и надежные фильтры. Но брэнд в их названии — лишь набор букв и не более. Их производством занимаются совершенно другие компании по заказу Nikon’a или Canon’a. И как результат — вы переплатите приличную сумму просто за известную марку.

— Есть несколько компаний, которые производят действительно качественные светофильтры профессионального уровня за адекватные деньги:

Rodenstock

Компания Optische Werke G. Rodenstock уже более 100 лет занимается производством фото-оптики, а светофильтры Rodenstock по праву считаются одними из лучших в мире. Профессиональные фотографы по всему миру доверяют фильтрам Rodenstock и это, пожалуй, лучшая рекомендация.
Если вам нужен действительно качественный светофильтр — обратите внимание на фильтры Rodenstock.

HOYA

Мировой лидер по производству светофильтров. При производстве фильтров HOYA использует ряд уникальных технологий, которые делают их фильтры очень качественными и надежными. Для нас особенно интересна серия фильтров HOYA PRO1 Digital — светофильтры созданные специально для цифровых камер.

Schneider B+W

Так же известная качеством своих светофильтров компания. Кроме производства обширного модельного ряда фильтров, B+W уделяют отдельное внимание прочности оправ своих светофильтров.

TIFFEN

Благодаря своему качеству, светофильтры TIFFEN используются профессионалами по всему миру. К сожалению, на российском рынке встретить продукцию TIFFEN намного сложнее нежели HOYA или B+W.

Как мы видим, светофильтры — неотъемлемая часть съемочного процесса в современной фотографии. Успех фотографа сегодня — это технические знания фотосъемки и умение грамотной оработки фотографий. И светофильтры — это именно то, что поможет вам создать фотографию, которую вы сможете максимально эффективно обработать.

Эти заметки адресованы тем фотолюбителям, кто хотел бы получить информацию о художественной съемке пейзажей с фотографическими фильтрами "из первых рук". Творческие возможности применения фильтров поистине безграничны, но получить хоть какую-либо достоверную информацию на эту тему очень трудно, и поэтому сделать правильный выбор фильтра нелегко. Основываясь на личном опыте автора, попробуем восполнить этот пробел. Автор хотел бы рассказать только о тех фильтрах и тех фирмах-производителях, с которыми самому довелось поработать, поэтому этот обзор нельзя рассматривать в качестве всеобъемлющего "путеводителя" по обширному миру современных фильтров и их производителей.

В магазинах России есть весь полный и необходимый ассортимент светофильтров для зеркальных фотоаппаратов. Для их использования вам лишь необходимо иметь фотоаппарат с объективом, имеющим резьбовое соединение для бленд и фотофильтров. На самом объективе или в документации указан диаметр резьбы в миллиметрах. Покупать необходимо фильтры указанного диаметра. Оговоримся сразу, что иногда при отсутствии фильтра необходимого диаметра можно купить фильтр, диаметром побольше, и использовать специальный переходник с меньшего диаметра на больший. Это удобно, если ваш фотоаппарат имеет несколько сменных объективов, тогда можно приобрести фильтры только для объектива с максимальным диаметром, а для других объективов использовать переходники. Необходимо, однако, помнить что цена на фильтры зависит от его площади, то есть прямо пропорциональна диаметру в квадрате, поскольку делаются они из дорогого оптического стекла, которое не уступаeт по качеству линзам в объективе. Это правило иногда не распространяется на фильтры диаметром 39, 40,5 и 43 мм, они дороже 55 миллиметровых примерно на 80процентов. Так же фирма Cokin выпускает переходники для объективов с сорванной резьбой или для объективов вообще без резьбы. Они просто "одеваются" на обьектив и фиксируются тремя фиксаторами. Любые фильтры можно комбинировать, просто навинчивая один на другой.

Обратим внимание на маркировку фильтров. Возьмем к примеру фильтр SkyLight фирмы QUANTARAY "SkyLight QMC-1A ".

• "SkyLight" - общепринятое название фильтра;
• "Q" - инициал фирмы-производителя (или фирмы-распространителя, как в данном случае [производитель - Tiffen]);
• "MC" - фильтр "MultiCoated", то есть с двухсторонним многослойным просветлением (бывают непросветленные фильтры, с односторонним однослойным просветлением (Single Coating - один слой, передача света 95процентов), с односторонним многослойным просветлением, с двухсторонним просветлением, с двухсторонним многослойным просветлением (Multi-Coating - по три слоя с каждой стороны, передача света 99 процентов) и вплоть до Super Multi-Coating - по шесть слоев с каждой стороны, передача света 99,7 процентов) [Фильтры фирмы HOYA];
• "1" - маркировка названия фильтра (к примеру: 1- SkyLight, 80 - охлаждающий коррекционный, 81-утепляющий и так далее);
• "A" - степень эффекта (A - самая слабая, E или F - самая сильная).

Маркировка разных производителей часто отличается, надо иметь это в виду. К примеру, QUANTARAY продает фильтр 81B, а фирма TIFFEN также выпускает почти такой же фильтр под названием 812. Оба фильтра являются утепляющими фильтрами со второй степенью "утепления", но последний фильтр сбалансирован для съемки портретов со вспышкой (он выполнен из более красного стекла). Справедливости ради отметим, что TIFFEN выпускает и обычный фильтр 81B. Существуют и другие маркировки.

Защитные фильтры

Поскольку фильтр SkyLight выполнен из тонированного стекла, то применение двух таких фильтров одновременно удваивает "утепляющий" эффект. Применение двух неокрашенных фильтров UV эффект не удваивает, примерно так же, как применение двух противомоскитных сеток с одинаковым размером отверстий. Применение этих фильтров не требует коррекции экспозиции. Следует, однако, помнить, что для съемок "воздуха" эти фильтры не пригодны. (Взгляните на фото 8.) Цена таких фильтров за рубежом примерно 10-14 $ для диаметра 55мм [магазин ADORAMA в Нью-Йорке], в России - от 7$ . Что бы не возвращаться к этой теме, отметим, что в России в целом те же фильтры дешевле, чем за рубежом, что очень отрадно.

Коррекционные фильтры

Следующими фильтрами нашего обзора будет группа так называемых коррекционных фильтров. Их назначение - скорректировать цветовую температуру сцены под тот или иной тип пленки. Обычная фотопленка расчитана на использование при дневном освещении, но иногда возникает необходимость сделать снимки при лампах накаливания или при лампах дневного света. Для этих целей используются упомянутые фильтры. К ним относятся фильтры 80A/B/C, 81A/B/C, 82A/B/C, 85A/B/C, F-LW и F-DL. Как сказано ранее, основная тема этого обзора - художественная съемка пейзажей. Поэтому и рассмотрим возможности этих фильтров в этом ключе. Фильтр 80 выполнен из синего (голубого) стекла, и никаких других "потайных" секретов в нем нет. Его голубой окрас повышает цветовую температуру ламп накаливания до температуры дневного света. Его можно применить для сьемок сцен с преобладанием черно-белых тонов (к примеру закат на море с черными силуэтами на переднем плане или зимний пейзаж), для получения эффекта тонированной фотографии. К слову сказать, в приведенном примере можно использовать тонированные фильтры любого окраса: желтые, синие, зеленые, оранжевые и особенно красные. В каталоге серьезной французской фирмы - производителя отличных фильтров "Cokin" приведены неплохие иллюстрации таких работ. Речь идёт про черно-белые тона потому, что если на сцене присутствуют другие цвета, то применение любого тонированного фильтра даст эффект фотографии, обработанной в дешевой фотолаборатории, где не следят за температурой раствора. Однако следует помнить, что закат - это картина с преобладанием теплых оттенков, и принудительное "охлаждение" может быть интересным экспериментом фотографа, но не более того. Съемки закатов с подсветкой переднего плана вспышкой с применением фильтра 80 приводит к чрезмерному охлаждению цвета на переднем плане, потому что вспышка уже и так сбалансирована под дневную цветовую температуру. Но тут стоит вспомнить и то обстоятельство, что хорошая любительская фотография получается не благодаря, а вопреки приложенным усилиям, но без этих усилий вообще не получилась бы, поэтому попробовать надо всё. Этим отличается любительская фотография от профессиональной. 82-я серия фильтров даёт похожий эффект при съемке пейзажей.

Другой тип коррекционных фильтров - FLW , F-DL или F-LD применяется для устранения зеленоватого окраса при съемке с лампами "дневного света". Отличие между этими фильтрами только в том, что F-LD и F-DL расчитаны на обычные лампы дневного света, в то время как FLW - на лампы дневного света белого или тёпло-белого тона. Фильтры выполнены из коричнево-фиолетового стекла. Применительно к съемке пейзажей они могут быть использованы для фотографирования видов городских витрин в вечернее время, что действительно дает нужный эффект. Однако остальная часть снимка будет слегка "коричневатая", это надо принять во внимание. Так что, если на сцене присутствуют источники света с различной цветовой температурой, то лучше вообще отказаться от применения коррекционных фильтров. Тем городские вечерние пейзажи и хороши - многообразием источников света. Упомянутые фильтры стоят не намного дороже защитных. Заметим так же, что по опыту работы с этими фильтрами в пейзажной фотографии, их использование иногда возможно, но не целесообразно.

Эффектные фильтры

Следующей группой фильтров являются "дифракционные" (diffraction) и "крестики" (или "звездочки") (star). Их относят к "эффектным" фильтрам. Для получения требуемого эффекта на сцене должен быть хотя бы один точечный источник света. В этом случае дифракционные фильтры "рисуют" разнообразные радужные картинки вокруг источника света, а "крестики" рисуют разнообразные крестики с 2-мя, 4-мя, 6-ю и так далее (до 16-ти) лучиками. Чем ярче источник света по отношению к фону, тем длиннее "лучики". У автора нет опыта работы с дифракционными фильтрами, поэтому остановимся поподробнее на "крестиках". Фильтры представляют собой оптическое стекло с нанесенной тонкой насечкой. Вращая фильтр вокруг своей оси, можно добиться различного положения лучиков относительно горизонта. Применение 2-х лучевого фильтра (2x star), всегда было для автора загадкой. Разве что его можно комбинировать с другим таким же фильтром, что бы получить "звездочки" заданной конфигурации (к примеру, с непрямыми углами). Все образцы фотографий фирм-производителей с крестиком 2х выглядят неубедительно. Что касается применения других фильтров с "крестиками", то, при правильном применении, они дают очень интересные и художественные эффекты. Поговорим об этом поподробнее.

Первым желанием фотографа, купившего "4хStar" является сьемка вечернего городского пейзажа. Однако результат разочаровывает - на снимке видно огромное число одинаково направленных крестиков, перечеркивающих собой все остальное. Такой снимок напоминает некий бунтарский подход с отрицанием всех и вся. Следующей идеей является снимок солнца на закате, и тут тоже эффект чрезмерен: без фильтра было бы лучше. Тут еще надо вспомнить, что зеркальные фотоаппараты имеют лепестковую диафрагму, что иногда так же даёт подобный эффект, но в гораздо меньшей степени. Накладываясь, эти эффекты усиливают друг друга, нарушая гармонию. Автор испортил огромное множество снимков этими фильтрами, но те, в которых они были грамотно использованы, поистине являются украшением коллекции, и без этих фильтров не получились бы.

Диффузионные и туманные фильтры

Туманные фильтры, как следует из названия, призваны создать что-то вроде тумана на наших фотографиях. Они выполнены из слегка мутного стекла. Надо заметить, что настоящий туман усиливает плотность с расстоянием от нас и часто стелется по земле. Фильтр же "красит" туман равномерно по всему полю снимка. Поэтому снимать дальние виды с этим фильтром автор не советовал бы, хотя для опушки леса он подошёл бы. Так же хотелось бы посоветовать при покупке этих фильтров проверить эффект на месте, прежде чем покупать, так как иногда эффект не является хорошо выраженным. У автора есть фильтр "DIFF" фирмы Nipponea, на котором диффузионный (размытый) эффект вообще отсутствует. И тот и другой фильтр выпускается с разными плотностями.

Светопоглощающие фильтры

Следующие фильтры: ND (Natural Density) поистине являются незаметной "рабочей лошадкой" фотографа. Они выпускаются плотностью 2x, 4x, 6x и 8x. Если верить производителям таких фильтров, то эти фильтры не меняют цвета сцены, а понижают количество пропускаемого света в количество раз, обозначенное на маркировке. То есть применение фильтра 2х при прочих равных условиях, приведет к увеличению экспозиции на одно значение. Для фильтра 4x это 2 положения, 6x - 2,5 положения и 8x - 3 положения. При покупке таких фильтров автор не советовал бы экономить, потому что представляется, что фильтры дешёвых фирм всё-таки привносят некую "серость" при применении. Согласно описанию фирм-производителей, эти фильтры нужны для тех случаев, когда вы имеете одновременно яркий пейзаж и высокочувствительную пленку в фотоаппарате. Часто ли встречаются подобные случаи? Гораздо более полезным применением такого фильтра являются сьемки когда надо максимально увеличить время выдержки. Поясним сказанное на следующем примере.

Вам захотелось сфотографировать текущий ручей. Вы, как истинный профессионал пришли со штативом. Ручейки в средней полосе России текут не так быстро, как в других местностях с более неровным ландшафтом. Если вы поставите максимально возможную для данного случая выдержку пол-секунды (к примеру), то вместо ожидаемой "молочной реки" вы получите набор белых чёрточек и палочек, плавающих в воде, от следов пены и листиков, упавших в воду. За полсекунды поток просто не успеет продвинуться настолько, что бы создалась завершённая картина без дискретизации. Применим фильтр 8х. При той же диафрагме необходимая выдержка будет уже 4 секунды. За это время всё, что плывёт по воде, создаст впечатление непрерывного потока. Если же мы применим дополнительно поляризационный фильтр (который так же ослабляет освещённость в 4 раза) при наличии солнечного освещения и безветренной погоды, то этот снимок будет похож на те, что публикуются в журналах типа "Outdoor Photography" или в настенных календарях (позаботьтесь о дальнем плане, так как глубина резкости будет максимально-возможно широка). Но про поляризаторы - чуть позже.

Поскольку фильтры ND изменяют количество света, проходящего через объектив, нам надо позаботиться об соответственном изменении экспозиции. Автоматические системы TTL учитывают это сами, в других случаях придётся делать это вручную.

Поляризационные фильтры

Перейдём к описанию наиболее "магических" фильтров: поляризаторов (POLARIZER), поляризаторов отдельных цветов (ENHANCER) и цветных поляризаторов. Эта группа фильтров выполнена из специального оптического стекла с уникальной пропускной способностью. Поляризационные фильтры задерживают отражённые лучи, которые при отражении от некоторых поверхностей поляризутся, при этом насыщая цвета. Отражения от металлических поверхностей поляризаторы не задерживают. Поляризационные фильтры бывают линейные L-PL (LINEAR POLARIZER) и кольцевые C-PL (CIRCULAR POLARIZER). По словам производителей таких фильтров, "после кольцевых поляризаторов лучи идут в кольцевом направлении, а не в линейном". Как это понимать, автору неизвестно. Существует устойчивое мнение, что современные системы зеркальных фотоаппаратов "сходят с ума" от линейных поляризаторов, то есть неверно определяют экспозицию (и даже фокусное расстояние), поэтому рекомендуется использовать кольцевые поляризаторы. По опыту работы автора с теми и другими фильтрами с камерой Nikon N65 (в России аналог - F65), ничего подобного замечено не было. Даже наоборот, кажется что L-PL "поляризует" лучше. Но всё равно стоит прислушаться к советам производителей и не экспериментировать с этими наиболее дорогостоящими фильтрами, тем более, что цена тех и других примерно одинакова. Теперь об эффектах.

Как было сказано, поляризаторы задерживают отраженные лучи. Скажу сразу, ни один фильтр приемлемого ценового ряда (до 100 долларов) не задерживает их целиком и полностью. А надо ли это? Их рекомендуют применять для съемки через стекло (по личному опыту - зря рекомендуют), для съёмок голубого неба с облаками (или без), съёмок воды. Автор получил так же неплохие результаты при съемках освещённых солнцем зданий, свежеокрашенных поверхностей, радуги (под углом примерно 135 градусов от солнца) и залитых солнцем городских улиц сразу после дождя. Задерживая отражённые лучи, фильтры "притемняют" голубое небо, или делают воду прозрачной. При этом белые облака не меняют своего цвета.

Поляризаторы имеют две особенности, о которых надо помнить. Первая заключается в том, что их эффект зависит от угла поворота фильтра относительно оси, и меняется от нулевого до максимальной степени "поляризации". При этом фактор пропускаемого света для таких фильтров - 4, что приводит к необходимости увеличения экспозиции на 2 положения (как фильтры ND 4x). Удивительно, но факт, что фактор не зависит от степени "поляризации", то есть от угла поворота фильтра относительно его оси. Второй особенностью применения часто является наше собственное недопонимание эффекта поляризации; надо помнить, что на чистом небосклоне свет будет наиболее поляризован в областях, находящихся под углом 90 градусов от солнца в обе стороны, то есть по нашу правую и левую руку, если стоять лицом или спиной к солнцу. Проверьте: наведите фотоаппарат в указанную область, вращайте фильтр до получения максимального эффекта, затем повернитесь в направлении диаметрально от солнца: эффект исчез. Поэтому при съемках закатов и живописного восточного неба на закате напротив солнца этот фильтр вам не поможет. Там просто нет поляризации. То же справедливо и для съемок воды. Если вы хотите получить фотографию ручейка с песочком и камушками на дне, то предпочтительнее снимать эту сцену с той стороны, где поляризованных лучей, отражённых от воды, больше, а так же тот участок неба, отражающийся в воде, который так же наиболее поляризован (как описано выше). Так же важно делать это в отсутствие волн, которые в силу своей кривизны отражают разные участки неба. Вообще, это очень даже неплохая начальная установка не делать много снимков против солнца и напротив солнца. Если, конечно, вы хотите получить гармонию между светом, цветом и формой, что в конечном счёте и является первой целью фотохудожника. Так же автор поостерегся бы снимать пейзажи с поляризаторами с использованием супер широкоугольного объектива, с фокусным расстоянием порядка 18 мм и с полем зрения 100.. Это и понятно: эффект будет не равномерен с разных сторон кадра и в центре, как неравномерна там степень поляризации неба. А вообще поляризаторы - это те фильтры, без которых трудно представить пейзажную съемку.

При покупке обратите внимание, что бы поляризатор не давал никакого постороннего остаточного цвета (типа синего, красного и тому подобных), он должен быть нейтрально-серым. Кроме обычных конструктивов полярзационных фильтров, встречаются "тонкие", то есть с бандажным кольцом уменьшенной толщины, что бы не обрезать углы кадра (поляризаторы - довольно толстые и тяжёлые фильтры). Как правило, производители современных объективов заботятся об этом сами, то есть делают диаметр под фильтр с запасом, и с этим проблем не бывает.

В заключение этого раздела хочется добавить, что ведущие фирмы-производители фотоплёнок планируют начать выпуск плёнок со встроенным слоем с поляризационной фильтрацией. Ну что же, поживем - увидим.

В некоторых руководствах говорится, что неожиданный эффект даёт применение таких фильтров с поляризационными одновременно. По опыту автора, этот эффект сводится к тому, что красное остаётся красным, а всё остальное приобретает серо-грозовой оттенок . Эти фильтры воистину незаменимы для макросъёмок насекомых и цветов, которые имеют указанные цвета. Так же имеются подобные фильтры и у других фирм.

Цветные поляризаторы мы рассмотрим в следующем разделе (Polacolor"ы).

Фильтры фирмы Cokin

Завершают наш обзор фильтры французской фирмы Cokin. По мнению автора, эти фильтры заслуживают отдельного рассмотрения. Фильтры Cokin, в отличие от большинства фильтров, представляют собой не круглые, а прямоугольные фолиевые пластинки. Они бывают трёх серий: "A" (amateur), "P" (professional) и "X-Pro" (XP) (extra professional). Серии отличаются размерами: "A" - квадратные со стороной 67мм, "P" - квадратные со стороной 83 мм и "XP" - прямоугольные 170 х 130 мм. Фильтры серии "XP" выполнены из высококачественного органического стекла CR-39. Фильтры закрепляются в специальных держателях, которые навинчиваются на объектив, и выпускаются для всех диаметров резьбы. Цена держателя примерно 5-7 долларов.Вам понадобится по одному держателю для каждого диаметра ваших объективов.

Фильтры серии "A" предназначены для фокусного расстояния не менее 35мм, и диаметра объектива от 36 до 62 мм, "P" - для фокусного расстояния свыше 20 мм и диаметров от 48 до 82 мм, в то время как серия "XP" - для любого фокусного расстояния и диаметров от 62 до 122мм. Автору встречались серии "А" и "Р" в московских фотомагазинах. Цены на фильтры - более чем доступны.

Фирма Cokin выпускает 174 фильтра [каталог апреля 2000]. По праву можно сказать, что такого разнообразия светофильтров не ни у одной другой фирмы. Кроме обычного ряда фильтров, тут есть множество уникальных. Рассказ про все фильтры уважаемой фирмы Cokin может затянуться надолго, и этот рассказ будет больше похож на песню, поэтому остановимся только на некоторых, которые могут нам помочь.

Так же к градуированным фильтрам относятся фильтры 150 (Gradual Fog 1) и 151 (Gradual Fog 2). Это градуированные "туманные" фильтры, которые свободны от недостатков, присущих обычным туманным фильтрам, упомянутым ранее.

Применяя градуированные фильтры, можно изменить цвет верхней и/или нижней части снимка, или придать ему любой оттенок. Следует помнить, что это всё-таки наполовину тонированные стёкла, а не поляризаторы, поэтому облака, к примеру, тоже приобретут соответствующий оттенок. У автора нет никакой более лучшей рекомендации по их использованию, кроме как посоветовать читателю самому поснимать с такими фильтрами и определить самому допустимую границу между гармонией и какофонией цвета. Если вам захочется поначалу изменить одновременно цвета переднего плана и неба, то автор настоятельно рекомендовал бы оставить между ними хотя бы полосочку изображения естественных цветов, что бы окончательно не загубить фотографию. И не забудьте потом в профессиональной фотолаборатории при печати предложить свои рекомендации по поводу того, как такие фотографии печатать, и какие фильтры применять при печати. Автор, бывало, предлагал в фотолабораторию для корректировки цвета снимки с красным небом и изумрудно-синей водой, до тех пор, пока слова уважаемого Роберта Флейша не подтвердились, применительно к сотрудникам лаборатории, которые потеряли голову при подборе необходимого набора фильтров.

Последней группой фильтров, на которые мы обратим внимание, являются поляризаторы фирмы Cokin. Их одинадцать:

• 160 (Linear Polarizer) - линейный поляризатор,
• 161 (Polacolor Red) - поляризатор красного цвета
• 162 (Polacolor Blue) - поляризатор голубого
• 163 (Polacolor Yellow) - поляризатор жёлтого
• 164 (Circular Polarizer) - кольцевой поляризатор
• 165 (Redhancer) - насыщитель красного
• 170 (Varicolor Red/Green) - варьирование от красного до зелёного
• 171 (Varicolor Red/Blue) - варьирование от красного до голубого
• 172 (Varicolor Pink/Orange) - варьирование от розового до оранжевого
• 173 (Varicolor Blue/Yellow) - варьирование от синего до жёлтого
• 174 (Varicolor Blue/Lime) - варьирование от синего до жёлто-зеленого

Фильтры 161-163 являются кольцевыми поляризаторами. Надо сказать, что производимый этими фильтрами эффект несколько специфичен: возьмем для примера фильтр 162 (Polacolor Вlue): при вращении фильтра вокруг оси, картина меняется от слегка голубоватой со слегка голубоватыми отражениями до слегка голубоватой с темно-синими отражениями. То есть, он не "притемняет" отражения, а как бы "присеняет" их. Это и не удивительно: фильтр, по-видимому выполнен как обычный поляризатор, но из тонированного стекла. Фильтры других цветов - соответственно.

Использование этих фильтров вместе с линейным поляризатором (что не рекомендуется), приводит уже к другому поведению "системы" - при вращении их друг относительно друга и относительно объектива, изображение меняет цвет от реального, до очень тёмно-тонированного, цвета используемого цветного поляризатора. Про отражения тут вообще говорить не приходится: это после двух-то поляризаторов! Попытки комбинирования разных цветных поляризаторов приводят к едким, но бесполезным цветам, в разной мере окрашивающим всё изображение или только отражения. В общем, на большого любителя. Работа с этими фильтрами требует хорошей практики, но может привести к хорошим результатам (лучше при монохромной сцене, зимние пейзажи, к примеру).

Что касается фильтров 170-174, то они слегка разочаровали автора. Как их не вращай вокруг оси, вы никогда не увидите облако белого цвета. Его цвет будет меняться от красного до зеленого, через какой-то серо-буро-малиновый (фильтр 170). То есть, они работают как обычные тонированные фильтры, объединённые два в одном, и переходящие один в другой при повороте фильтра. Однако, описанное поведение может кому-нибудь пригодиться, тут есть возможности для творчества.

В заключение хотелось бы привести мнение американского журнала "Outdoor Photographer" : "Что общего между средствами для повышения потенции и светофильтрами: надо использовать те и другие, только не надо никому об этом расказывать."

Вот собственно и всё, что хотелось рассказать о съемке пейзажей со светофильтрами. Автор будет рад, если эта заметка разбудит в чьей-либо душе интерес к этим маленьким помощникам, играющим огромную роль в любительской и профессиональной фотографии. Пишите. Отвечу на все вопросы.

Дмитрий Катков ([email protected]).
Фото автора.

Фильтр можно применить как к слою в целом, так и к его выделœенной части. Прежде чем применить фильтр к выделœенной области, можно растушевать ее, чтобы она не слишком выделялась на изображении после фильтрации.

Некоторые фильтры можно применить непосредственно (выбрав соответствующую команду из подменю). Другие же фильтры можно использовать, только установив определœенные значения переменных в диалоговом окне.

Диалоговые окна большинства фильтров имеют окно предварительного просмотра Preview (Предварительный просмотр). Изображение в таком окне передвигается мышкой.

С помощью команды Edit/Fade (Правка/Ослабить) можно ослабить эффект от применения фильтра.

Для усиления эффекта фильтрации нужно выбрать команду меню Image/Adjustments/Levels (Изображение/Корректировки/Уровни) и в появившемся диалоговом окне Levels (Уровни) переместить ползунки нужным образом.

Коррекция резкости изображения. Весь рисунок или его выделœенную часть с помощью фильтра Filter/Sharpen (Фильтр/Резкость) можно сделать более резким.

Устранение мелких дефектов изображения. Для устранения небольших погрешностей изображения служит фильтр Filter/Noise/ Dust & Scratches (Фильтр/Шум/Пыль и трещины). При использовании фильтра в диалоговом окне в поле Radius (Радиус) можно установить значение 1 пиксель, данный параметр определяет область, в которой выявляются отклонения. Чем больше устанавливаемый радиус, тем большая область усредняется и обрабатывается действием фильтра. В поле Threshold (Порог) определяется диапазон отклонения от цветовых значений пикселов.

Пример создания объемного текста. Пусть на белом фоне написан любой текст крупным шрифтом, к примеру 150 pt. Надо выделить текст, щелкнув по текстовому слою в палитре Layers, скопировать в буфер обмена, создать новый слой и вставить содержимое буфера. К новому слою можно применить фильтр Filter/Sketch/Plaster (Фильтр/Эскиз/ Рельеф) подобрав желаемые настройки. Для придания буквам большего объема нужно применить фильтр Filter/Sketch/Bas Relief (Фильтр/Эскиз/Барельеф) и создать внутреннюю тень Layer/ Layer Style/Inner Shadow (Слой/Стиль слоя/Внутренняя тень). Текст будет смотреться эффектней, если создать для него обычную тень: Layer/Layer Style/Drop Shadow (Слой/Стиль слоя/Тень).

Пример окантовки картинки рамкой с рваными краями. Чтобы создать текстуру, имеющую окантовку в виде порванных краев, можно применить фильтр Ripple (Рябь), Twirl (Скручивание) или Zigzag (Зигзаг). Первоначально на холсте белого цвета нужно создать изображение и задать цвет окантовки в поле Background на панели инструментов. Чтобы создать саму окантовку, следует выполнить команду Image/Canvas Size (Изображение/Размер холста). В диалоговом окне команды Canvas Size поставить флажок у переключателя Relative (Относительно) и задать ширину и высоту окантовки в полях Width и Heigth , к примеру по 1.

Затем нужно выбрать инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольная область). На панели опций этого инструмента ввести значение, к примеру, 8 в поле Feather (Растушевка) и нарисовать пунктирный контур вокруг примерно трех четвертей изображения (не включая его окантовки). Из меню Select (Выделœение) выбрать команду Inverse (Инвертировать).

Выполнить команду меню Filter/Distort/Ripple (Фильтр/Дефор-мация/Рябь), Переместить изображение в окне предварительного просмотра так, чтобы была видна граница изображения, и подобрать нужный вид, изменяя ползунком параметры. Затем можно выполнить команду Filter/Brush Strokes/Spatter (Фильтр/Мазки кисти/Разбрыз-гивание).

Пример создания надписи «под водой». На холсте темно-серого цвета с использованием светло-серого основного цвета создать изображение воды применив фильтры Filter/Render/Clouds (Фильтр/Рен-деринг/Облака) и Filter/Sketch/Chrome (Фильтр/Эскиз/Хром). Значения параметров подобрать так, чтобы изображение воды было возможно более достоверным. С использованием команды Image/Adjust-ment/Color Balance (Изображение/Корректировки/Баланс цвета) раскрасить воду.

Создать новый слой, установить цвет фона − черный, основной цвет − белый, применить фильтры Clouds и Chrome, раскрасить слой, сделав его чуть темнее предыдущего. Затем сделать данный слой прозрачным, установив значение параметра Opacity примерно 50%.

На нижнем слое напечатать текст, перевести его в растровый формат, для чего щелкнуть правой клавишей мыши по слою текста в окне Layers и в контекстном меню выполнить команду Rasterize Layer. Также сделать слой полупрозрачным, установив Opacity = 60%. Применить к тексту фильтр Filter/Distort/Wave (Фильтр/Искажение/Волна)

Отфильтровать список - это значит, скрыть все строки за исключением тех, которые удовлетворяют заданным условиям отбора. В отличие от сортировки, фильтр не меняет порядок записей в списке. При фильтрации временно скрываются строки, которые не требуется отображать.

Строки, отобранные при фильтрации можно редактировать, форматировать, создавать на их основе диаграммы, выводить их на печать, не изменяя порядок строк и не перемещая их.

Фильтрацию данных можно выполнять с помощью Автофильтра и Расширенного фильтра. Автофильтр применяется для простых условий отбора; Расширенный фильтр - для более сложных условий отбора.

Работа с автофильтром. Первоначально следует выделить любую ячейку внутри списка. Затем в меню Данные - Сортировка и фильтр выбрать команду Фильтр. MS Ехсе1 выведет рядом с каждым заголовком столбцов кнопки Автофильтров в виде стрелок. После щелчка по кнопке Автофильтра откроется список команд с помощью, которых можно задать условия отбора данных.

Команда Первые 10 позволяет найти заданное число или процент наибольших или наименьших элементов в списка.

Команда Условия предназначена для фильтрации списка одновременно только по двум критериям отбора, которые задаются в диалоговом окне. Для соединения условий используется логические операции И и ИЛИ. Логическая операции И используется очень часто для задания числового диапазона, например, от 10 до 100.

Строки, которые удовлетворяют условиям фильтра, отображаются в этом же списке. Результат автофильтрации отображается голубым цветом в номерах записей и в поле, по которому осуществлялся автофильтр.

Отменить автофильтр можно двумя способами: выбрать команду Все в раскрывающемся списке Автофильтра, либо с помощью команды Данные - Фильтр - Отобразить все.

Автофильтр можно применить к любому количеству столбцов. Для этого сначала надо отфильтровать список по одному столбцу, затем полученный список отфильтровать по другому столбцу и т.д.

Работа с Расширенным фильтром. Расширенный фильтр предоставляет следующие возможности:

• · задать условия, соединенные логическим оператором ИЛИ для одного или нескольких столбцов;
• · задать вычисляемые условия,
• · перемещать копии строк, отвечающих определенному критерию, в другое место от списка.

Недостатки Расширенного фильтра. Для использования Расширенного фильтра требуется выполнять больше подготовительных действий, а именно: создавать блок ячеек с критериями отбора (блок критериев отбора).

Порядок создания Расширенного фильтра:

• · создать диапазон критериев;
• · в меню Данные выбрать команду;
• · в диалоговом окне задать необходимые параметры (исходный диапазон, диапазон условий и другие).

Блок критериев (диапазон условий) - это специально отведенная область листа рабочей книги, отвечающая следующему требованию:

• · диапазон критериев должен состоять, по крайней мере, из двух строк, первая из которых должна содержать все или некоторые заголовки полей списка.
• · остальные строки должны содержать условия (критерии) фильтрации.

В диапазоне критериев можно ввести любое количество условий, MS Ехсеl их понимает в соответствии со следующими правилами:

• · условия на одной строке в разных столбцах считаются соединенными логическим оператором И;
• · условия на разных строках считаются соединенными логическим оператором ИЛИ;
• · пустая ячейка в диапазоне критериев означает любое значение для соответствующего столбца;
• · в Расширенный фильтр нельзя включать пустые строки.

Типы критериев. Элементы, которые указываются в диапазоне критериев, можно разделить на текстовые или числовые критерии. При фильтрации используется сравнение с числом или строкой с помощью операторов сравнения: =, < >, >, <, >=, <=. Например, <500, > К - слова, начинающиеся на Л до Я, <> С - все слова, кроме слов, начинающихся на С. В критериях допускается использование символов * и?. В текстовых сравнениях не различаются строчные и прописные буквы. Например, Сильный, сильный.

Виды критериев отбора. Различают два вида критериев отбора - простые и вычисляемые. Вычисляемые условия отличаются от обычных условий сравнения тем, что позволяют использовать формулы для вычисления условий. Например, выбрать из списка товары, цена которых выше средней.

В Расширенном фильтре можно использовать любое количество вычисляемых критериев, а также сочетать вычисляемые и не вычисляемые критерии.

Правила создания блока критериев с простыми (не вычисляемыми) условиями:

• · блок критериев должен состоять из заголовка и условий отбора, которые записываются под ним;
• · заголовок в блоке критериев должен точно совпадать с заголовком отдельного поля в списке по всем параметрам (тексту названия, форматам и т.д.). Поэтому рекомендуется заголовок из списка копировать в блок критериев.

Правила создания блока критериев с вычисляемыми условиями:

• · заголовок над вычисляемым критерием должен отличаться от любого заголовка столбца в списке;
• · заголовок критерия может быть пустым или содержать произвольный текст (это ограничение точно противоположно требованию для обычных критериев).
• · при записи вычисляемого условия ссылки на ячейки, находящиеся вне списка, должны быть абсолютными, а ссылки на ячейки внутри списка должны быть относительными;
• · при задании вычисляемого критерия необходимо выполнять сравнение с первой ячейкой столбца, по которому идет выбор.
• · результатом сравнения должны быть значения Истина или Ложь.

Примечания:

Если заголовок критерия является пустым, его все равно необходимо включить в диапазон критериев при задании диапазона в окне диалога Расширенный фильтр.

При каждом выполнении команды Расширенный фильтр Ехсе1 просматривает полный список, а не текущее множество ранее отфильтрованных строк. Поэтому необязательно использовать команду Показать все перед изменением фильтра.

Пример блока критериев с вычисляемым условием представлен в таблице.

Таблица 1.

Пример блока критериев с вычисляемым условием (ячейки А50:А51)

Копирование отфильтрованных строк в другую часть листа. Чтобы скопировать результат фильтрации в другое место следует в окне диалога Расширенный фильтр сначала включить кнопку Скопировать результат в другое место, а затем в поле Поместить результат в диапазон ввести адрес верхней левой ячейки, тем самым отметив начало диапазона копирования. Кроме того, можно добавить дополнительный фильтр к заданным условиям отбора с помощью флажка включения Только уникальные записи. Он скрывает повторяющиеся строки

Копирование отфильтрованных строк на другой лист. Чтобы поместить результат фильтрации в другой лист рабочей книги, необходимо обязательно на этом же листе создать диапазон критериев отбора. Сам список данных может находиться на любом другом из листов рабочей книги. Затем выполнить команду Расширенный фильтр - Фильтр в меню Данные. При выполнении данной команды первоначально должен быть обязательно активным (то есть отображаться на экране) тот лист, где расположен блок критериев.

Если вначале работы будет активным лист с БД, то результаты не копируются на другой лист.