Нужен ли объектив 50 мм. Выбор объектива с постоянным фокусным расстоянием

Удобство или качество картинки? Вот главный вопрос при выборе зум или фикс объектива для съёмки. При чём, актуально это даже для топовых зумов проде . Изображение на фикс объектив на порядок лучше по сравнению с зумом. Оно чётче, контрастней, с лучшей геометрией, лучшей передачей полутонов и цветов в целом.

Насколько велика разница в качестве?

Это субъективно. Не все клиенты это заметят и оценят и не все фотографы это видят. Особенно, когда некоторые фотографы при постобработке накладывают массу фильтров, таким образом, что исходная цветопередача становится вообще не важна. Поэтому однозначно сказать, что фиксы лучше, нельзя. Не для всех задач и типов съёмок они лучше.

Что выбрать: фикс или зум?

Дело каждого. Я предпочитаю работать с фиксами, хоть и не всегда. Особенно это касается фотосъёмки и . Церкви внутри, как правило, всегда находятся в таинственном полумраке. Именно в условиях малого и сложного освещения раскрывается потенциал таких объективов.

С другой стороны, например, в я предпочитаю иметь зум. Когда вся съёмка длится около 7 минут и вы очень ограничены в передвижениях, только зум и спасает. Можно конечно в всё снять на , но потом нужно будет обрезать много кадров, чтобы получить крупные планы, а широкоугольные ракурсы будут вовсе потеряны. Тем более, что при использовании на прикрытых диафрагмах отличия от фиксов будут не столь очевидными.

Вернёмся к фиксам . На примере этой я хочу продемонстрировать, почему в церковь я беру с собой 4 маленьких объектива вместо 1 большого:) Эти кадры сняты сняты на 4 фикса:

• (15% от всех кадров)
• (15% от всех кадров)
• (50% от всех кадров)
• (20% от всех кадров)

Я примерно указал в процентах, насколько были востребованы объективы из этого набора. Объективы приходилось менять часто. Хочу предупредить, что для того, чтобы себе это позволить, нужно знать досконально ход обряда венчания. Иначе, из-за смены объективов вы просто можете пропустить важный момент вроде причастия или надевания колец.

Фотографии на 14мм

Съёмка на сверхширокоугольный мануальный объектив — дело специфическое. Наибольшая сложность в поиске ракурса и построении удачной композиции. Таких кадров я делаю немного, но они всегда очень атмосферные. Огромный охват пространства позволяет показать всю красоту церкви.

Фотографии на 35мм

На 35мм удобно снимать, чтобы показать всех гостей в кадре. Более естественная перспектива и удобный угол обзора позволяет снимать сцену целиком, но в том же время не теряя акцента на людях, как это происходит с 14мм.

Фотографии на 50мм

Больше всего кадров сделано здесь именно на полтинник. Объектив 50мм позволяет снимать с комфортного расстояния в условиях церкви. В кадр как раз попадают венчающиеся и священник. Никого лишнего. А зум ногами даёт возможность кадрировать сцену по обстоятельствам.

Фото на 85мм

Телеобъектив позволяет акцентировать внимание на деталях, а также снимать крупные планы, не подходя слишком близко. Но он не такой удобный как 35мм или 50мм. В частности из-за того, что с ним нужно больше прикрывать диафрагму при слабом свете в церкви.

Об использовании фиксов в целом

С фиксами в церкви можно спокойно снимать без вспышки, что делает фотографии естественными и атмосферными. Да и свет вспышки не отвлекает окружающих от священного обряда. Кадры сделаны при диафрагмах f2-f4 и ISO 2500-4000. Помещение было тёмным. Со вспышкой можно было бы снимать при меньших ISO, но фотографии были бы не такими интересными.

Актуальность: 2019

Мне часто задают вопрос - не лучше ли отказаться от покупки китового объектива в пользу светосильного фикса? Это вопрос не из простых, учитывая, что у всех фотолюбителей свои задачи, свое видение съемочного процесса и свой взгляд на результат.

Раньше наиболее популярной была идея покупки объектива 50 мм 1:1.8 вместо китового 18-55 исключительно за неимением никаких других бюджетных вариантов. При этом ради большой светосилы приходилось мириться со специфическим эквивалентным фокусным расстоянием 75-80 миллиметров - портретисты, конечно были рады, но для пейзажной и многих других видов съемки объектив был не удобен из-за слишком узкого угла охвата. Потом появились "аналоги полтинника на кроп" - недорогие фиксы на 24 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм и выбор стал побогаче. Тем не менее, 50 мм остается наиболее популярным среди фиксов фокусных расстояний и кто-то это объектив покупает на кропнутую камеру с полным осознанием ситуации, а кто-то только потому что "так советуют".

Два мифа, которые активно подогревают желание купить «полтинник»

1. Кто-то вычитал в каких-то умных книгах по фотографии, что с "полтинником" можно снимать все, ну, или почти все. Все это замечательно, но обратите внимание, каким аппаратом снимает мастер, написавший эту книгу? Вполне возможно, что он использовал пленочную технику или полнокадровую цифровую, на которой угол охвата "полтинника" используется полностью и с ним действительно можно снимать широкий спектр сюжетов. Для камер с кропом 1.5 и больше, на матрицу попадает только центральный кусок картинки и угол охвата пространства в кадре сужается, следовательно, сужается и спектр сюжетов.

2. Китовый объектив очень плохой, на него даже смотреть не стоит. Обычно такого мнение навязывают "пафосные" свадебные фотографы или "фотоонанисты" с интернет-форумов. Естественно, коммерческая съемка предъявляет повышенные требования к качеству получаемых фотографий, но с их отношением к китовому объективу в применении к любительской съемке я не согласен. Китовый объектив с запасом обеспечивает тот базовый уровень качества и возможностей, которые необходимы для любительской съемки - могу это сказать с полной уверенностью, ибо сам снимал китовым Canon 18-55 мм без малого 6 лет (а потом еще 5 лет на micro 4/3 с его 14-42 мм).

Оба мифа развенчаны и теперь мы можем подойти к выбору объектива более объективно (простите за каламбур:) Попробуем разложить мысли по полочкам, а еще лучше - свести их в таблицу. Из нее станет ясно - стоит ли отказываться от китового объектива в пользу "полтинника".

Примеры фотографий с "полтинника"

Полтинник в качестве штатного объектива, на мой взгляд, оправдан только в том случае, если аппарат целенаправленно покупается для портретной съемки (хотя, в этом случае стоит рассмотреть объектив с фокусным расстоянием 85 мм). "Полтинник" на полный кадре - совсем другое дело. На большой матрице объектив 50 мм гораздо более универсален.

По своему опыту скажу, что с удовольствием использую объектив Canon EF 50mm f/1.8 с полнокадровым Canon EOS 5D как при домашней съемке, так и при выездных съемках. Даже несмотря на то, что этот объектив любительский, он позволяет получать замечательные по детализации фотографии при пейзажной съемке, и хорошо размывает задний план там, если это нужно. Чтобы увидеть отличия между на кропом и полным кадром на ФР 50 мм, посмотрите рисунки ниже. Оригинальная фотография сделана полнокадровым аппаратом. На них рамкой помечены те варианты кадрирования, которые возможны при съемке с того же расстояния с кропом 1.6.

Широкоугольные фиксы как альтернатива китовому объективу

Не стоит сбрасывать со счетов фиксы, адаптированные под кроп, имеющие эквивалентное фокусное расстояние, приближенное к 50 мм. На данный момент это:

Canon 24mm 1:2.8 STM - "блинчик", отличный объектив для прогулок налегке

Yongnuo AF 35mm 1:1.8 (для Canon) - аналог давно снятого с производства Canon 35mm 1:1.8. Уступает ему оптически, но с учетом низкой стоимости остается вполне рабочим "походным" вариантом.

Nikon 35mm 1:1.8 DX - бюджетный фикс под Nikon. Компактный, легкий и недорогой. По качеству картинки с учетом его класса претензий нет.

Olympus 25mm 1:1.8 - два "псевдополтинника" под Micro 4/3 (кроп 2). Оба резкие начиная с открытой диафрагмы, Олимпус покомпактнее, но подороже.

Эти компактные и недорогие объективы - отличная альтернатива классическому "полтиннику". По качеству картинки у них нет кардинальных отличий от 50mm 1:1.8, но на кропе фокусные расстояния 25...35 мм зачастую гораздо более комфортны для повседневной любительской съемки, нежели 50 мм.

Есть и более дорогие варианты с большей светосилой, стабилизаторами и лучшим качеством оптики, но стоимость их может значительно перевешивать те преимущества, которые эти объективы принесут именно вам. Надо тщательно анализировать задачи и оценивать собственные предпочтения.

Как определить "комфортное" фокусное расстояние

Очень просто! Если у вас есть китовый объектив - просто выставьте его на те же 50 мм и снимайте все на этом фокусном. Для надежности можно примотать кольцо зума изолетной. Оцените, насколько удобно лично для вас это фокусное расстояние. Потом проведите подобный опыт на 35 мм, потом на 24 мм и делайте выводы.

Вывод

Китовый объектив - это универсальный по фокусным расстояниям и вполне неплохой по оптическим характеристикам объектив, который вам дается к фотоаппарату почти даром. Если вы покупаете свой первый аппарат со сменной оптикой, вам нужно брать его с китовым зум-объективом 18-55 мм или с "продвинутым" китом 18-145mm (Nikon), 18-135mm (Canon).

Фикс вы можете докупить отдельно в том случае, если действительно почувствуете в этом необходимость. Не забудьте посмотреть сайты с объявлениями - там предложений по продаже фикс-объективов почти всегда предостаточно. Народ избавляется от них по двум причинам - либо хочется перейти на что-то посерьезнее и подороже, либо объектив просто "не прижился" и пылится на полке.

Ряд читателей недавно спрашивали об объективе Canon 24 мм EF-S, и как он отличается от объектива 50 мм при фотографировании людей. Учитывая цену, оба варианта хороши, но давайте какие отличия мы получим на практике фотографируя людей. В этой статье я покажу вам несколько различных изображений с теми же моделями, местом и позированием, сделанные на 24 мм и 50 мм. Таким образом вы визуально сможете оценить разницу между этими объективами, а также получить представление, когда применять каждый из них.

Изображение сделано на Canon 60 D и объектив Canon 24 мм EF - S .

Изображение сделано на Canon 60 D и объектив 50 мм.

Для целостности все изображения для этой статьи были сделаны на камеру Canon 60D и объективы Canon 24 мм f/2.8 и Canon 50 мм f/1.8. Камера 60D обладает APS-C сенсором (кроп-фактор),поэтому в первую очередь вам нужно умножить фокусное расстояние каждого из объективов на 1.6, чтобы определить их функциональное фокусное расстояние на этой камере (если вы используете Nikon, то это может быть число 1.5x, проверьте инструкцию по эксплуатации). Итак, на камере с кроп-фактором объектив 24 мм работает приблизительно как 38 мм, а 50 мм – как объектив 80 мм. Другими словами, объектив 50 мм прекрасно подойдет для погрудных портретов, в то время, как 24 мм можно использовать для фотографирования людей в контексте окружающей среды. На примере выше вы можете увидеть, что 50 мм дает сжатый снимок двух сестер с размытым задним планом, что удерживает все внимание на их лицах.

Тем не менее, контекст для этой фотосессии также важен, так как она проходила в семейном винограднике, и клиенты хотели, чтобы виноград тоже был виден на заднем плане некоторых фотографий. Как видно выше, виноград действительно не виден на портрете, сделанном с объективом 50 мм, а закрытая диафрагма не дает перспективы виноградника, которую хотели мои клиенты. Поэтому, сделав несколько портретов на 50 мм, я переключилась на объектив 24 мм, чтобы сделать несколько снимков пошире.

Изображение сделано на Canon 60 D и объектив Canon 24 мм EF - S .

Те же девочки, то же место, почти одинаковая поза. Единственная разница в том, что, перейдя на объектив 24 мм, вы можете больше увидеть девочек, а также местность вокруг них. В некоторых случаях вы можете захотеть свести к минимуму область вокруг ваших моделей, тогда 24 мм будет не лучшим выбором. Тем не менее, в данном случае этот объектив позволил выделить на снимках обеих девочек и виноградник.

Дополнительный совет: сьемка родных братьев и сестер на объектив 24 мм позволяет вам лучше показать их разницу в росте, что нравится многим родителям.

Изображение сделано на Canon 60 D и объектив 50 мм.

Другая вещь, которую следует учитывать помимо содержания заднего плана на фотографиях, это его цвет. На изображении выше древесный фон глубокого цвета создает настроение, которое может быть подходящим для музыканта. Тем не менее, самое интересное в том, что общее ощущение изображение меняется, если посмотреть на него с широкого угла обзора 24 мм объектива.

Изображение сделано на Canon 60 D м объектив Canon 24 мм EF - S .

Во втором изображении, хотя оно и сделано в том же месте, настроение и драматизм присутствует в гораздо меньшей степени, чем в первом. Более светлая кладка вокруг двери привносит ощущение баланса, что не было бы достигнуто с объективом 50 мм в этой сцене. По моему опыту такой баланс необходим при конвертировании фотографий в черно-белые.

Как вы видите на изображении слева, светлая кладка вокруг темной двери служит обрамлением объекту и естественным образом переводит ваш взгляд на него. К тому же, повышенный контраст и текстура становятся ключевыми ингредиентами для черно-белой фотографии и делают ее более эстетичной, чем справа.

В целом, могут быть случаи, когда содержание и цвет фона могут определять ваш выбор объектива, но я склоняюсь к использованию обеих, когда это возможно. Вот краткий пример из моей жизни для пояснения, почему оба объектива хороши по собственным причинам. Недавно я фотографировала своих девочек в костюмах для Хэллоуина. Я начала с 50 мм, так как это мой любимый.

Изображение сделано на Canon 60 D и объектив 50 мм.

Мне нравится эта фотография девочек (выше) – объектив 50 мм действительно позволяет вам рассмотреть их лица и выражение, а боке при f/1.8 буквально смягчает стройку на заднем плане изображения. Однако, близкая обрезка также означает, что видна только небольшая часть их костюмов.

Поэтому я поставила объектив 24 мм, чтобы сделать фотографию моих маленьких обезьянки и льва во весь рост (ниже). Теперь их можно рассмотреть с ног до головы. Я могу увидеть маленькие лапы костюма обезьяны, которые пугали мою младшую дочь так, что она попросила сестру поменяться с ней. Я могу увидеть их разницу в росте. Я могу увидеть черные туфли, которыми так гордится моя старшая дочь и одевает их по любому случаю, который она считает относительно «праздничным». Это те вещи, на которые я хочу оглядываться и вспоминать. Мне нравятся обе фотографии по разным причинам, и я рада, что они у меня есть благодаря моим верным объективам.

Изображение сделано на Canon 60 D м объектив Canon 24 мм EF - S .

Я надеюсь, что вы получили хорошее представление о том, как отличаются эти два фокусных расстояния, когда вы фотографируете людей.

Объективы 50 mm , относительно недорогие, и даже самые дешевые объективы имеют максимальную диафрагму f /1.8. При такой широкой диафрагме, только малая часть вашего кадра будет в фокусе. Вместо того что б считать широкую диафрагму недостатком объектива 50 mm , можно сделать это его достоинством, акцентируя внимание на важных аспектах кадра. Например, главная тема снимка может быть не в фокусе, но служить фоном, для второстепенного объекта, находящегося в центре внимания. Или, например, только глаза объекта могут быть в фокусе, а оставшееся изображение будет снято при малой глубине резкости.

При широкой диафрагме вы должны быть осторожны при фокусировке. Тщательно выберите одну точку фокусировки, так как глубина резкости кадра будет очень маленькой.

Приближайтесь ближе

Лучшие фотографии получаются при тесном взаимодействии с объектом съемки. Не стесняйтесь во время съемки перемещать предмет и приближаться к нему, снимайте и со среднего расстояния, и очень близкого. Маленькое рабочее расстояние позволяет снимать более интимные и глубокие фотографии, делая и вас, и зрителя неделимыми с фотографией.

{module Яндекс директ (7)}

Съемка при плохом освещение

Широкий диапазон диафрагмы в объективе 50 mm , может стать вашим спасением при плохом освещении. Апертура f /2 при ISO 400 дает столько же света, как f /5.6 при ISO 3200. Объектив 50 mm без особых настроек, просто захватывает свет. Для этого нет необходимости в высоком ISO и длительной экспозиции.

Вы можете снимать макро

Покупать специальный объектив для макро съемки, довольно дорого, но вы можете использовать объектив 50 mm , и при этом делать прекрасные макро снимки. Для этого вам необходимо купить, или сделать реверсивное кольцо (недорогое и легкодоступное дополнение), что позволит вам закреплять вашу линзу в обратном направлении. Вы не сможете использовать авто-фокус, но это хорошая, доступная альтернатива, если вы хотите снимать насекомых, цветы, и другие мелкие предметы.

Преймущества использования 50mm

Объектив для начинающих: Удобный в использовании объектив 50 mm , поможет вам улучшить ваши навыки в фотографировании, и сделает процесс съемки максимально приятным.

Стоимость: Объектив 50 mm является одним из наиболее доступных объективов на сегодняшний день.

Удобство: Этот объектив не займет много места в вашей сумке для камеры, и он очень легкий.

Оптическое качество: Несмотря на свою низкую цену, объектив делает очень качественные снимки благодаря своей простой конструкции.

Универсальность: с помощью объектива 50 mm вы сможете снимать целый ряд предметов, от макро съемки до съемок пейзажа, людей и т.д..

Объектив - важнейший элемент любой фотокамеры. А фокусное расстояние - важнейшая характеристика объектива. Однако у начинающих фотографов-любителей с этой характеристикой наблюдается полная неразбериха. Они не могут понять: вот, например, объектив с фокусным расстоянием 24-70 мм на полноматричном фотоаппарате - это хорошо или плохо? А 15-44 мм на "кропнутой" зеркалке - это нормально или маловато? А 7,1-28,4 мм на "мыльнице" - это совсем мало или все же можно жить? Ну так давайте разберемся, что такое вообще фокусное расстояние объектива и что означают его различные значения. Объектив - это система, состоящая из нескольких линз. Изображение снимаемого объекта попадает в объектив, преломляется там и сводится в одну точку на определенном расстоянии от задней части объектива. Эта точка называется фокусом (точкой фокусировки), а расстояние от фокуса до линзы (системы линз) называется фокусным расстоянием .

Теперь о том, что чисто практически означают те или иные значения фокусных расстояний. Первоначально условимся о том, что мы говорим сейчас об объективе, предназначенном для съемки на полноматричный фотоаппарат (в этой статье мы говорили о том, что такое "полная матрица"). Давайте чисто практически посмотрим, чем отличаются кадры, сделанные с тем или иным фокусным расстоянием. Снимаем с одной точки и меняем фокусные расстояния от 24 до 200 мм. Фокусное расстояние 24 мм.
Фокусное расстояние 35 мм.
Фокусное расстояние 50 мм.
Фокусное расстояние 70 мм.
Фокусное расстояние 100 мм.
Фокусное расстояние 135 мм.
Фокусное расстояние 200 мм.
Очевидно, что чем меньше фокусное расстояние, тем больше помещается в кадр, а чем больше фокусное расстояние - тем ближе объектив приближает удаленные предметы. Маленькие фокусные расстояния используются для съемки всяких видов: пейзажи, архитектура, большие группы людей. Большие фокусные расстояния используются для съемки, например, животных и птиц, для спортивной съемки, когда нужно поймать крупным планом какой-нибудь эффектный кадр. Фокусное расстояние в 50 мм примерно соответствует углу обзора человеческого глаза (46°). Объективы с фокусным расстоянием менее 35 мм называются широкоугольными. С их помощью удобно снимать природу и архитектуру, однако следует иметь в виду, что чем шире угол (меньше фокусное расстояние), тем большие искажения, вызванные законами оптики, будут присутствовать на снимках. Например, если вы снимаете высотные дома на объектив с фокусным расстоянием в 24 мм, то ближе к краям кадра справа и слева здания будут выглядеть наклоненными - вот пример.
Объективы с фокусным расстоянием менее 20 мм называются сверхширокоугольными, и они очень сильно искажают изображение. (Там есть еще отдельный вид объективов с эффектом "рыбьего глаза").Вот пример фотографии (отсюда), снятой широкоугольником "рыбий глаз" с фокусным расстоянием 8 мм.
Объективы с большим фокусным расстоянием называются "длиннофокусниками", а с очень большим - "телеобъективами". Вообще, классификация там примерно следующая: Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием (так называемые "фиксы") и с переменным фокусным расстоянием (так называемые "зумы" от слова zoom , приближать). Как правило, объективы с фиксированным фокусным расстоянием снимают лучше (и стоят дешевле), чем зум, выставленный на такое же фокусное расстояние. То есть, например, в общем случае широкоугольник на 24 мм будет давать лучше качество, чем зум 24-70 мм, выставленный на 24 мм. (Там бывают исключения, но мы в эти дебри сейчас лезть не будем.) И вот теперь мы подошли к очень важному вопросу. А что же за такой странный диапазон фокусных расстояний у моего Fujifilm X20, можете спросить вы? Там написано 7,1-28,4 мм. Это как - супермегаэкстраширокоугольник? Нет. Дело в том, что когда мы говорим о фотоаппаратах с кропнутой матрицей, там физическое фокусное расстояние объектива не меняется (оно не может меняться), однако так как в кадр на кропе помещается заметно меньше, получается, что "угол зрения" объектива сужается, а соответственно, для данной матрицы фокусное расстояние будет как бы другим. Именно "как бы другим", потому что если у объектива фокусное расстояние 50 мм, физически оно таким и останется на любых матрицах. Но кадры будут разные. Сейчас поясню. Предположим, у нас есть объектив с фокусным расстоянием в 50 мм. Он формирует круглое изображение, которое, накладываясь на полноразмерную матрицу, дает нам полный кадр - вон он, отмечен на иллюстрации.
Ставим тот же объектив на фотоаппарат с кропнутой матрицей - например, с кроп-фактором 2. Как у нас будет выглядеть кадр, сделанный тем же объективом? Он будет выглядеть в границах синего прямоугольника на иллюстрации. То есть меньше. А меньше - объект будет ближе, поэтому получается что при съемке на объектив с фокусным расстоянием в 50 мм на фотоаппарат с матрицей кроп-фактора 2 фокусное расстояние будет эквивалентно съемке на объектив в 100 мм (50 мм, умноженные на кроп-фактор) на фотоаппарат с полноразмерной матрицей. Проблема в том, что на объективах кропнутых фотокамер обычно указывают именно физическое фокусное расстояние объектива. И чтобы понять, что вообще означают эти цифры, надо указанное фокусное расстояние умножить на размер кропа - тогда вы получите цифры фокусного расстояния (расстояний - для зума) в эквиваленте полноматричного фотоаппарата (матрицы 35мм) и станете понимать, какой диапазон фокусных расстояний присутствует в данном фотоаппарате. Пример. Камера Fujifilm Finepix X20, диапазон зума - 7,1-28,4 мм. Кроп-фактор у матрицы этой камеры - 3,93. Так что умножаем 7,1 на 3,93 и 28,4 на 3,93 - получаем диапазон (округляя) 28-112 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. В общем, самый обычный диапазон для цифровой камеры. Второй пример. Любительская зеркалка с китовым объективом. На объективе указан диапазон 18-55 мм. Кроп-фактор матрицы - 1,6. Перемножаем - получаем 29-88 мм. Диапазончик очень так себе, но пользоваться можно. Таким образом, чтобы четко себе представлять, какие именно фокусные расстояния доступны в вашем фотоаппарате (или в фотокамере, которую вы собираетесь покупать), нужно указанные на объективе цифры диапазона фокусных перемножить на кроп-фактор - так вы получите данные о фокусных расстояниях в 35-мм эквиваленте, который вам будет вполне понятен. Понятно, что для полноформатных камер с их "родными" объективами никакие пересчеты делать не нужно. Кстати, иногда для удобства пользователей производители пишут на несменных объективах камер и их физическое фокусное расстояние, и его эквивалент для 35 мм - вот как, например, у камеры Sony RX10, где физический диапазон - 8,8-73,3, а на установленном кропе 2,7 получается прекрасный диапазон 24-200 мм: от хорошего широкоугольника до очень приличного телеобъектива.