Создаем идеальные панорамы и объемные фото: лучшие способы. Способы как сделать фотографию объемной Как сделать объем фотографии

Фотопластикон или Имперская Панорама

Греческое stereos означает «телесный», «объемный». Объемный звук в наши дни является общепринятым стандартом, но стереофотография (или 3D-фотография) для многих остается диковинной забавой. А зря, ведь она позволяет запечатлевать реальность примерно так же, как ее видит человек.

Традиционная фотография выработала серьезный арсенал технических и художественных средств передачи объема: глубина резкости, фокусное расстояние оптики, перспектива, рисунок теней и композиция. Человеческий мозг может получить информацию о пространстве из содержания плоской картинки. Но обычная фотография неспособна передать объем непосредственно так, как его воспринимает человек.

Объем, глубина изображения - субъективная штука, поскольку мы ограничены своими органами чувств. Оси глаз человека пересекаются под определенным углом в точке, на которую направлено наше зрение. Получается пара плоских изображений, в которых имеет место смещение видимого пространства (параллакс). В результате слияния этих изображений в сознании возникает объемная картинка. Воспринимать объем позволяет расстояние между двумя точками (например, глазами), называемое стереобазой. Расстояние можно изменять, используя технические средства (например, стереобинокль или артиллерийский дальномер). С увеличением стереобазы уменьшается глубина резкости и увеличивается острота зрения.

Стереофотография - метод съемки, предполагающий наличие у камеры двух «глаз» вместо одного. Речь идет необязательно об объективах. Важен результат - кадры на пленке с необходимым смещением базы. Стереофотография не создает в реальности объемное изображение, но позволяет произвести хитрую подмену реального пространства на фотографию, особым образом снятую и подготовленную.

Способность 3D-фотографий передавать сложную структуру изображаемого объекта особенно ценна в «технических» жанрах, таких как съемка архитектуры, природных и городских пейзажей, макро. Использование стереофотографии в художественных целях дает совершенно новые творческие инструменты.

История стереофотографии

В 280 году до н. э. Евклид впервые обнаружил, что восприятие глубины пространства достигается именно потому, что каждый глаз видит немного отличающиеся картинки одного и того же объекта. Вслед за ним описал эти способности в 1584 году Леонардо да Винчи, посвятивший особенностям зрительного восприятия несколько своих сочинений. Теория стереоскопического восприятия была изложена в научной форме немецким оптиком и геометром Иоганном Кеплером в сочинении «Диоптрика» (1611). Спустя два года иезуит Франсуа д’Агийон (Francois d’Aguillion) впервые использовал термин «стереоскопия».

Примерно в 1600 году итальянский художник Джованни Баттиста делла Порта (Giovanni Battista della Porta) написал первую стереокартину. В начале XVII века его опыт повторяет Джакопо Хименти да Эмполи (Chimenti da Empoli), использовавший технику парных изображений. Спустя полтора столетия француз Буа-Клэр (G. A. Bois-Clair) создавал объемные изображения, используя метод растров. Успел попробовать себя в стереоскопических рисунках русский писатель Лев Толстой. В XX веке испанец Сальвадор Дали писал трехмерные картины, используя метод игольчатого экрана, предложенный изобретателем объемного кино - русским эмигрантом Алексеевым. Просмотр изображений, полученных с помощью растрового и игольчатого методов, не требовал никаких специальных приспособлений.

Открытие стереофотографии связано с именем профессора Лондонского Королевского колледжа Чарльза Уитстона (Charles Wheatstone). В 1833 году Уитстон создал зеркальный стереоскоп - прибор, позволяющий видеть объемную картинку, используя пару исходных картин со смещением. В качестве объектов ученый поначалу использовал свои рисунки. В соответствии с опытами была создана научная база. В 1838 году Уитстон делает исторический доклад о вопросах получения объемных изображений перед Королевским обществом в Лондоне. Доклад носил название «О некоторых поразительных и до сих пор не изученных явлениях бинокулярного видения» (On Some Remarkable and Hitherto Unobserved Phenomena of Binocular Vision).

Почему Уитстон использовал в своем стереоскопе рисунки, а не фотографические изображения? Ответ прост: фотография была изобретена французом Дагером только спустя шесть лет после открытия Уитстона - в 1839-м. Первые снимки, сделанные стереоскопическим методом, Уитстон представил общественности только в 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне.

Первый фотоаппарат с двумя объективами, предназначенный для создания стереопар, создан в 1849 году шотландским ученым Давидом Брюстером (David Brewster). Брюстер, кроме того, является создателем простого стереоскопа без зеркал. В 1855 году француз Бернард создает первую зеркальную насадку для обычных однообъективных фотокамер, позволяющую снимать стереопары. Чуть позже англичанин Барун усовершенствовал данную конструкцию.

Одним из первых, оценивших потенциал 3D-фотографии, был английский репортер Роджер Фентон (Roger Fenton), который в 60-е годы XIX века путешествовал по России и является автором серии снимков, посвященных Русско-турецкой войне. В те же годы трехмерной фотографией заинтересовался известный французский фотограф Антуан Клод (Antoine Claude), открывший в 1851 году лондонский «Храм фотографии». По словам Клода, стереоскоп в дешевой и компактной форме преподносит модель всего, что существует в различных участках земного шара. Интересно, что именно Клод в 1853 году запатентовал метод получения стереофотографий.

В 1858 году француз Жезеф д’Альмейда (Joseph d’Almeida) открыл анаглифный метод создания объемных изображений, который позволял просматривать трехмерные картинки с помощью очков с красным и зеленым стеклами. Этот метод применялся для создания книг, открыток, комиксов, географических карт. В 1920-х появляются первые анаглифные фильмы, которые называли пластиграммами.

В начале XX века французский физик Йонас Липпман (Jonas Lippmann) открыл метод создания изображений, не требующий специальных приспособлений для просмотра. Изображения должны иметь особую поверхность на основе линзовой решетки (растра). Поверхность состоит из микролинз, под которыми находятся фрагменты изображений для правого и левого глаз. Рассматривая изображение под определенным углом, можно видеть объемное изображение. Фотограф Морис Бонне (Maurice Bonnet) впервые использовал растровый метод в 1930-х годах для создания объемных портретов.

В наши дни метод создания растровых изображений предполагает подготовку бумажной подложки на компьютере, которая затем печатается обычными средствами и снабжается пластиковым экраном с линзовым растром. Данный способ применяется при создании карманных календарей с трехмерными картинками или меняющимся изображением (вариоэффект).

Стереофотография появилась практически одновременно с обычной фотографией. Однако потребовалась почти сотня лет, чтобы она приобрела массовую популярность. В начале XX века стереофотография воспринималась как массовое развлечение, а не вид искусства. Пользовались популярностью аттракционы, основанные на стереоскопическом эффекте. Распространение получили ящички со стереографическими изображениями, на которых были запечатлены виды далеких стран, сделанные путешественниками, деревенские зарисовки и обнаженные натурщицы.

В первой половине XX века интерес к стереофотографии был весьма высок. Первые камеры, выпущенные компанией Franke & Heideke, были предназначены именно для стереосъемки: Heidoskop (1920), снимающий на листовую пленку, и Rolleidoskop (1922), в котором использовался рольфильм (формат стереопары 6 x 13 см). Вскоре в продаже появляется Stereoflektoscop компании Voigtlander (формат 6 x 13 см) и Verascope француза Юлия Ричарда (формат 45 x 107 см, пленка тип 127).

В 1939 году американец Вильям Грубер (William Gruber) основал компанию View-Master, которая спустя год выпускает узкопленочную стереокамеру. Компания View-Master произвела на свет немало инновационных приспособлений для съемки и просмотра 3D-фотографий и кинофильмов.

Появление в конце 1930-х годов цветной слайдовой пленки Kodachrome с высокой детализацией, а также рост популярности компактных узкопленочных камер способствуют появлению в 1940–50-х большого числа стереокамер с форматом кадра 24 x 23 мм (Edixa, Iloca, Kodak Stereo, Stereo-Realist) и 24 x 29 мм (Belplasca, Verascope F40). Немецкие фирмы Zeiss (Contax) и Leica предлагают зеркальные адаптеры, позволяющие получать объемные фотографии на обычных дальномерных камерах. Отметим, что конструкция с третьим визирующим объективом или дальномером вплоть до сегодняшнего дня не претерпела принципиальных изменений.

В 1950–60-е годы наблюдается всплеск массового интереса к стереофотографии. Выпускаются специальные камеры и стереонасадки, стереоскопы для просмотра изображений. Продаются сувенирные наборы, состоящие из парных слайдов с изображением мировых достопримечательностей. Стереокамеры применялись при съемке поверхности Луны, Марса и Солнца в американских космических программах.

В будущем трехмерная фотография наверняка станет привлекать намного больше внимания, чем ей уделяется сейчас. Безусловно, это зависит от технической базы, которая постоянно совершенствуется. Пока же доступны два простых способа создания трехмерных фотографий.

Учитывая повышенный интерес к 3D фотографиям, изготовление данной продукции может стать весьма прибыльным делом. Однако для того, чтобы бизнес развивался, необходимо освоить технологию изготовления таких фото.

Одним из самых важных компонентов любого бизнеса является продукция либо услуга, которая сможет заинтересовать потребителей. В наше время людям предлагается столько всего интересного, что удивить их очень сложно. Но все же, необычные новинки для привлечения клиентов есть. Предпринимателю стоит выбрать для себя подходящий вариант и правильно его обыграть, ведь все новое довольно быстро переходит в разряд обыденного.

Иногда вовсе не обязательно брать для работы самые новейшие технологии. В некоторых случаях можно использовать современные достижения, но в новом формате. Это позволит использовать уже проверенные и успешные варианты, но зарабатывать на них больше. В качестве яркого примера подобного типа бизнеса можно взять создание фотографий в 3D. Трехмерные изображения в новой и интересной форме будут востребованы, так как в наше время подобные технологии популярны и имеют множество поклонников.

Чем отличаются трехмерные фото от обычных?

Современные технологии и специальное оборудование дает возможность создавать интересные и качественные фотографии, которые при наличии специальных приспособлений оживают и становятся трехмерными.

Такая продукция будет пользоваться спросом, так как пока в данной нише предложений немного, но клиентам интересны подобные технологии. Трехмерные фото заказывают для себя либо в подарок, они будут хорошим сюрпризом к празднику либо просто украшением.

Первыми созданием живых фото начали несколько лет назад заниматься специалисты компании Dance heads. Проект начал работать не так давно и его последователей на данный момент достаточно мало. Поэтому у предпринимателей, которые планируют выгодно вложиться в интересный бизнес, есть все шансы прочно закрепиться в этой нише.

Клиентов будет много, ведь от обычных двухмерных изображений все уже устали, а трехмерные - это нечто новое и интересное.

Технология изготовления 3D фотографии

Что касается 3D фотографий, изготовление данной продукции потребует от мастера освоения определенной технологии. Для этого нужно быть, как минимум, уверенным пользователем ПК, а лучше, если у бизнесмена будет специальное техническое образование. И все же, даже при отсутствии особых навыков, можно их приобрести, если предпринимателю будет действительно интересен данный процесс.

Процедура создания 3D фотографии начинается с того, что в салон обращается клиент. Мастер предлагает ему различные фоны, которые после будут использованы в изображении. Фотограф делает снимок самого заказчика либо использует уже готовый, если клиент планирует изготовить сюрприз для подарка.

Вариантов оформления фотографии может быть очень много. Для детей может быть использовано мультяшное изображение, мужчины предпочитают машины и яхты, а женщинам нравится чувствовать себя королевами. Все зависит от пожеланий клиента. Фото должно соответствовать выбранному фону и общей задумке. Его стоит сделать уже после того, как клиент определится с фоновым изображением.

Далее необходимо соединить 2 изображения так, как это было изначально задумано. Для этого мастер должен обладать творческим потенциалом и определенными навыками работы с компьютерными программами. После этого готовое изображение распечатывается на принтере с высококачественной печатью.

Получаем картинку с немного смазанным изображением. Подобную процедуру может провести самостоятельно любой человек у себя дома, если у него имеется специальная программа и хороший принтер. Но тут главным секретом будет специальная рамка. Именно она позволяет увидеть изображение в трехмерном формате. То есть, она будет действовать, как 3D очки в кинотеатре. Изготавливают рамочки по специальной технологии.

Готовое изделие передается клиенту, и мастер получает за это деньги. Эффект от такого фото сложно передать. Даже на экране телефона либо компьютера невозможно понять, насколько интересно смотрятся трехмерные фото на самом деле.

Более того, если смотреть на изображение через специальное приложение на смартфоне, то картинка оживет. Это уникальная технология, но она существует и хорошо работает. Поэтому фото в 3D пользуются большим спросом.

Дополнительные услуги

Помимо изготовления трехмерных снимков можно предложить клиентам и другие интересные услуги, а также продукцию. К примеру, по фотографиям можно сделать трехмерное изображение.

Оно распечатывается на специальном принтере. За несколько часов можно получить готовую фигурку сантиметров в 20 высотой, которая будет точной, но только трехмерной копией фотографии. То есть, клиент может получить собственную фигурку, которая будет создана на принтере.

Эта технология нова, но очень интересна. Однако она рассчитана только на состоятельных заказчиков. Все дело в том, что оборудование и материалы для работы очень дороги, поэтому цена одной фигурки составит около 300 долларов. Но сейчас они пользуются спросом у определенной категории населения, так как это нечто оригинальное и впечатляющее.

Для работы над изготовлением трехмерной продукции, в том числе и фото, понадобится качественное оборудование и программное обеспечение. Все это стоит недешево, поэтому бизнес на изготовлении 3D фотографий потребует немалых вложений. Однако все это быстро окупится, так как подобная продукция востребована, а особенно у семей с детьми, которые готовы тратить приличные суммы на памятные вещи.

Технология изготовления 3D фотографий

Технология 3D фотографий основывается на бинокулярном зрении и возможности видеть окружающий мир двумя глазами, то есть с двух ракурсов. При этом полученные изображения и предметы на них смещены сравнительно друг с другом, а мозг обрабатывает их и выходит объемная картинка.

Стереосъемка предусматривает съемку объекта с двух точек, дистанция между которыми называется стерео базой, а ее величина зависит от расстояния до предмета съемки. Для фотосъемки с двух точек можно использовать два фотоаппарата установленные в нужных позициях, или применить только один, который имеется в наличии, переместив его на нужное расстояние для повторного фото. Рекомендовано использовать штатив, что поможет предотвратить перекосы и упростит дальнейшую обработку фотографий. Одного фотоаппарата вполне достаточно для процесса съемки качественных 3D фотографий. Невозможно снимать только те объекты, которые находятся в движении.

После получения двух фотографий одного объекта с разных ракурсов, нужно их выровнять и соединить в единое 3D фото. Используется два формата стереофотографии: стереопара и анаглиф. Выравнивать фотографии можно в разных графических редакторах, а для слияния ракурсов необходимо обзавестись специальным программным обеспечением, которое позволит сделать качественное изображение с минимумом искажений и плавными углами обзора.

Распечатанный снимок или просмотр его на экране компьютера — это плоская, двухмерная картинка, а мир трехмерен и проблема передачи объема трехмерного мира на одномерной плоскости волнует фотографов вот уже более 100 лет, а художники решают эту проблему уже сотни лет. Но художники могут дорисовать все что угодно на свои творения, мы же, фотографы, пользуемся только тем, что можем увидеть. Однако и у нас и у художников одинаковый набор «инструментов»: линейная перспектива, тональная и масштабная перспектива, а так же наличие размытия в изображении, то есть ГРИП.

В переводе с английского языка фотографировать выглядит как «to take a picture», что в дословном переводе означает «брать картинку», не делать, а именно брать! Это очень тонко. Потому что мы, фотографы, именно берем увиденное и оставляем его отпечаток у себя на пленке или матрице. И как мы это сделаем, как построим кадр, где сделаем зону размытия, именно от этих решений зависит какой результат мы в итоге получим. Давайте посмотрим каждый вид перспективы и увидим, как он влияет на снимок.

Воздух никогда не бывает прозрачным, потому что он состоит из молекул разного характера, а молекулы – это тоже объекты со своей плотностью и весом. Тональная перспектива зависит от влажности, запыленности воздуха и проявляется в разных погодных условиях по-разному.

Самые яркие проявления тональной перспективы можно наблюдать в туман, в ветреную и пыльную погоду в пустыне или степи, на рассвете над водой. И все эти явления приводят к следующему: чем дальше объект, тем менее четкие и ясные его очертания, тем менее он насыщен, кажется более светлым и менее контрастным.

На нижеприведенной фотографии мы видим, как проявляется тональная перспектива в ее самом ярком виде, в утреннем тумане. Дальний план снимка стал более светлым, краски и объекты на нем менее насыщенны, очертания почти размылись, контраст на дальнем плане почти нулевой:

Масштабная перспектива

Масштабная перспектива проявляется в уменьшении однотипных объектов: чем дальше объект, тем он меньше.

На снимке засохшего берега реки мы видим два вида перспективы: линейный и масштабный. Изменяющийся масштаб засохших частей берега дает снимку объем, приближает его к трехмерному. Не зря пейзажи снимают широкоугольными объективами (фокусное расстояние 17-28 мм.): искажая передний план, этот вид объективов делает его как бы выпуклым, перспективу и масштабность предметов эти объективы рисуют гораздо лучше, чем длиннофокусный, который как бы «схлопывает» картинку, делая передний план плоским (в силу своего узкого угла зрения).

Так же надо отметить, что широкоугольные объективы, благодаря своему широкому углу зрения (примерно 70 градусов) дают резкость на всем протяжении снимка с меньшим значением диафрагмы, а это полезно в условиях малой освещенности, но о резкости чуть позже.

В натюрморте тоже можно применить этот вид перспективы, организовав ритм удаляющихся однотипных объектов. В нижеприведенном снимке мы видим два вида перспективы: линейная и масштабная, а катушка ниток на переднем плане усиливает ощущение объема, как и малая ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) :

Линейная перспектива выражается в линиях, которые стремятся сойтись в одной точке на горизонте или в бесконечности. Дорога, уходящая в даль, мост, линии перил, бордюров, домов, электрических проводов…. все это может служить основой для линейной перспективы. Линейная перспектива очень часто появляется в пейзажах, где достаточно основ для образования линейной перспективы.

А как быть, например, в макро-сюжете или натюрморте?

В вышеприведенном снимке мы видим линейную перспективу, которую образовывает лист растения, а размытость добавляет глубину, объем снимку. Капля является главным объектом, потому что выделена резкостью и находится в точке зрительского внимания (в месте пересечения линий, который делят кадр на три равные части).

ГРИП

Размытость фона или части изображения – это тоже инструмент, который влияет на объем кадра, и управляет этим диафрагма: чем меньше ее значение, тем более размытой будет та часть снимка, которая находится ближе и/или дальше точки фокусировки (точки резкости).

Есть масса советов в различных статьях по поводу математического расчета глубины резкости, я предпочитаю не математический подход, ведь самый главный наш инструмент – это глаза. Глубина резкости — это расстояние между самым ближним и самым дальним предметом, которые при данной диафрагме будут резкими.

В фотографии принято обозначение ГРИП (глубина резко изображаемого пространства), которое зависит от:

1. расстояния до объекта (чем оно больше, тем ГРИП больше и наоборот);
2. от значения диафрагменного числа (чем оно меньше, тем меньше и ГРИП и наоборот);
3. от фокусного расстояния объектива: чем оно меньше, тем больше ГРИП (при одинаковом расстоянии до объекта).
4. от линейного размера матрицы (не количества Мп): чем меньше размер матрицы, тем больше ГРИП (это можно учитывать при макро-съемке, если нужна бОльшая ГРИП).

Вышеприведенный снимок (с каплей на листьях растения) снят со следующими данными:

— диафрагма = 8,0 (камера Nikon D300, объектив nikkor 105/2,8);
— фокусное расстояние = 105 мм.;

ГРИП в данном случае = 5-10мм., расстояние от объектива до объекта было примерно 30-40см.
При съемке более крупного объекта с такой же диафрагмой и таким же фокусным расстоянием на расстоянии 20 метров, ГРИП может равняться 5 метрам.
И на том же расстоянии (20 метров), при диафрагме 15,0 и фокусном расстоянии = 20мм, ГРИП будет на протяжении всего кадра, начиная с 3 м от фотографа и до самого горизонта. Чтобы окончательно понять, что к чему давайте посмотрим внутрь фотоаппарата и поймем, чем управляет диафрагма.

Диафрагма – это выдвигающиеся «лепестки» внутри объектива, которые регулируют диаметр отверстия, через которое проходит свет внутрь фотоаппарата. Так вот, чем уже это отверстие, тем более резкой получается картинка. Значение диафрагмы – это величина на которую выступают ее лепестки.

При диафрагме 5,6 лепестки выставлены совсем чуть-чуть и отверстие большое, а потому ГРИП будет малой, часть снимка будет в размытости.

При диафрагме 20,0 лепестки выставлены уже достаточно, отверстие маленькое, а потому резкость будет значительной, при съемке пейзажа широкоугольным объективом она будет на протяжении всего кадра, если кадр сделан общим планом. Даже лучи фонарей собираются «в звездочки» при таком значении диафрагмы.

Если у Вас зеркальная камера (не важно цифровая или пленочная) или продвинутая мыльница (камера с несменным объективом), то при смене настроек диафрагмы, изменения в резкости можно увидеть сразу же в окуляре или на экранчике фотоаппарата. Вот именно этой информации и нужно доверять, проверяя результат на экране фотоаппарата после нажатия на кнопку затвора. Размытость позволяет не только управлять объемом снимка, но и зрительским вниманием, что тоже немаловажный фактор в композиционном построении:

Размытый фон позволил выделить модель, сделать фон однородным, а снимок – объемным.

Давайте посмотрим как снят вышеприведенный снимок:

— диафрагма = 4,5;
— фокусное расстояние объектива = 150мм.;
— расстояние до модели было несколько метров, ГРИП = 15-25 см., фон размыт очень сильно (это была булыжная мостовая).

Итак, мы с Вами поняли, как управлять объемом кадра, как строить кадр таким образом, чтобы снимок не выглядел плоским. Но в любом правиле есть исключения, и Вы, как творческий человек вправе выбирать: нужен Вам объем на снимке или нет. Вот пример лаконичного кадра, где объем был бы губителен, он «убил» бы идею снимка:

Линейная перспектива здесь выражена лишь «намеком» в виде легкой ряби на воде. И только фотограф решает, какие инструменты ему применять для построения его кадра и как они скажутся на идее снимка, и именно его решения и называются бездарностью, талантом, художественным вкусом или безвкусицей, гениальностью или стилем.

Обзор доступных техник и технологий

Если от этой чехарды палочек и звездочек у вас просто рябит в глазах - расслабьтесь. С некоторой вероятностью вы увидите, что вертикальные палочки и звездочки парят над экраном или хотя бы одни из них (палочки или звездочки) парят над другими. Опыт рассматривания «чудесных картинок» очень поможет в этом деле. А если опыта нет - тренируйтесь. Нужно заставить глаза смотреть за плоскость (или перед ней) так, чтобы левый и правый глаза «скосились» и на одном и том же воспринимаемом ими месте видели на самом деле разные (по действительному расположению в пространстве) элементы. То есть если первый столбец для левого глаза будет восприниматься на том же месте, что и второй (третий и т. д. или наоборот) для правого, вы, скорее всего, увидите то, чего нет. Склонные к созерцанию могут заметить подобный эффект необычного объема на длинных панельных многоэтажках или сидениях стадионов.

Восприятие объемных предметов основано на том, что у нас два глаза и наш мозг «привык» сводить данные с двух «видеокамер» в одну картинку, учитывающую то, что предметы видятся несколько под разными углами и потому сами картинки чуть отличаются.

Простейшую объемную фотографию сделать просто. Снимите одно и то же два раза, глядя на объект через видоискатель сначала правым глазом, а затем левым. Соблюдайте следующие правила:
предмет съемки должен находится там, где мы обычно видим предметы объемными (грубо говоря маленькие предметы на маленьком расстоянии, большие на большем, но даже горы с 1 км объемными не увидишь, к примеру, человека лучше снимать с 3-5 метров),
смещение камеры должно быть близким к расстоянию между глазами (а вот для съемки гор базу можно и увеличить, вот только на стереопаре горы будут «уменьшены»),
ваше смещение относительно предмета должно строго соответствовать линии между зрачками ваших глаз при разглядывании предмета и его готового стереоснимка (грубо говоря, вдоль горизонтали, если вы ровно стоите или сидите, а не лежите на боку).

После сделайте пару фотографий и расположите их рядом. (Как приведенные выше снимки фотокамеры.) Левый глаз и камера, снимавшая левый вид, почти не видит фонарь подсветки фокусировки, а правый глаз и его камера видят. Так же правый вид воспринимается более коротким. В таких искажениях и деталях и кроется стереоэффект. Натренированные глаза без особого труда метров с 2 совместят два снимка в один и, не обращая внимания на боковые виды, в центре увидят объемную камеру Canon 300D. (Фотографию вверху лучше уменьшить, чтобы не отходить от монитора и разглядывать, поместив между видами перегородку из непрозрачного материала, можно взять и стереоочки из комплекта цифровых камер Pentax).

Подобная техника широко используется в различных приложениях. К примеру, по двум снимкам одного и того же горного склона, сделанным с интервалом в год, и «сведенным» глазами в одно изображение можно заметить те участки склона, которые за это время сместились, они выпадут из «плоской» картинки в глубину или будут «мешать» сведению видов в один.

Хороший обзор эффектов объемного видения можно найти на сайте . В приведенных там отрывках из книги есть и упоминание о таком интересном способе создания иллюзии объема, как быстрое чередование картинки для левого и правого глаза. Смотрите, что получилось:

Наиболее простой способ (для восприятия зрителей) создания искусственного стереоэффекта - подача изображений каждому глазу отдельно. Можно это делать с помощью маленьких очков-телекамер, применения пар поляризационных фильтров (как в кинотеатрах). Но технологически проще техника Анаглифии. О том, что это такое . Из обычной стереопары нужно сделать такую пару, чтобы через цветные очки (разные цвета фильтров для разных глаз) каждый глаз видел только предназначенное ему изображение. Предположим, что левый снимок должен видеть только левый глаз и светофильтр на левом глазу красный (а на правом сине-зеленый). Красный светофильтр пропускает красные лучи, а дополнительные к красному цвета видятся «черными». Поэтому синее или зеленое изображение будет восприниматься как обычная фотография. А вот изображение «нарисованное красным цветом» через красный фильтр будет неконтрастным-невидимым, ведь красное и белое видятся через красный фильтр «белым» и «темных» деталей там нет. Аналогично и для правого глаза с синим или зеленым фильтром видимое изображение будет красным, а невидимое, «нарисованным» синим или зеленым цветом. В photoshop сделать такие изображения просто. В левой картинке (ее рассматриваем через красный фильтр) удалим зеленый и синий каналы так, чтобы они стали «белыми», то есть зальем их белой краской или сотрем белым ластиком. А в правой (ее рассматриваем через сине-зеленый фильтр) удалим (заменим на белый) красный канал (и через красный фильтр левого глаза картинка станет невидимой - в красном канале все бело, а два других цвета через красный фильтр не проходят). Получим цветную пару:

Сведем каналы в одно изображение. Для этого можно перетянуть недостающие каналы из одного изображения в другое, либо наложить картинку на картинку новым слоем с половинной прозрачностью для верхнего слоя. Затем сведем слои и настроим уровни (контраст и яркость). Если исходные снимки были цветными, то цветным останется и конечное изображение. Это настоящая анаглифная фотография.

Применять красный, зеленый или голубой фильтры не обязательно. Необходимо только понимать, что для корректного восприятия анаглифной фотографии изображения для левого и правого глаза должны быть близкими по контрасту. Если же мы возьмем в качестве фильтров желтый и пурпурный, то стерео эффект будет слабым, а сам снимок, не содержащий части сине-зеленого спектра будет окрашен.

Поэтому лучше выбирать фильтры «противоположенные» по цветовому кругу красный-голубой, пурпурный-зеленый. Но можно взять и пурпурный-голубой. А вот комбинации с желтым лучше не пробовать.

Для получения объемного эффекта не обязательно иметь стереопару. К примеру, на приведенной ниже анаглифной фотографии просто немного сдвинут красный канал вправо. Если смотреть на нее через цветные очки, то фотоаппарат будет «висеть» над дисплеем или за ним, в зависимости от того, как вы оденете очки (красный на левом, синий на правом или наоборот).

Еще большего правдоподобия можно добиться, если сдвинуть один из каналов тем сильнее, чем дальше предмет на снимке.
Это настоящая стереопара.

А это искусственная анаглифная фотография. Москва 5 без сдвига, у чайника сдвиг больше, а у бутылки максимальный.

Еще одним способом разделить изображение на два отдельных для левого и правого глаза является растровая стереофотография. Сейчас при некоторых затратах на ПО и растр можно сделать неплохие стереофотографии на растровой подложке обычным струйным принтером. Подробнее .

А теперь вернемся к тому, с чего начали. Обману. Если на изображении есть устойчивая структура с некоторым горизонтальным шагом, то левый и правый глаз могут видеть ее несколькими способами. Как есть или со сдвигом и совмещением «узловых» точек на шаг (два). При этом если структура не одна и есть несколько наборов «решеток» с отличающимся шагом, то при их совмещении со сдвигом (когда на месте одного узла для одного глаза другой глаз видит соседний узел) будет казаться, что структуры-решетки разведены в глубину. Подробное обсуждение темы можно посмотреть , оттуда же и картинка, приведенная далее с плавающими в пространстве крестиками, звездами и точками.

Чуть усложнив схему, введя «непрерывный» узор с некоторым горизонтальным шагом и промодулировав шаг для одинаковых точек соседних полос глубиной картинки, можно создать и настоящие 3D стереограммы. Они конечно не цветные.

Одна из первых статей на русском по этой теме . Взять бесплатно программу для создания 3D картинок можно . Чтобы сделать объемное «невидимое» изображение нужен узор (программа его предоставляет) и карта глубины. Ниже приведена карта глубины биплана. В старых версиях (Surface 3D 1.16) программы был модуль 3DModel-OpenGL, позволяющий конвертировать скелетные модели 3D-Max (и других подобных программ) в карту глубины. Так что можно поискать старые версии программы в интернете. А вот для новой версии Surface 3D 2 карты глубины придется делать в ручную (в программе есть редактор и набор примитивов геометрических фигур и шрифтов).
Это карта глубины. Яркость пропорциональна удалению от наблюдателя.

А это промодулированный картой глубины регулярный «шум». В новой версии программы для помощи новичкам в «поиске» скрытого изображения в картинку можно внедрить метки (к примеру, два кружочка). «Правильное» положение глаз то, при котором метки совмещены. Как видно узор повторяется. В этом и секрет. Но в соседних полосах «одинаковые» точки смещены горизонтально относительно друг друга пропорционально яркости модулирующей их точки реального изображения из карты глубины.


А это стереограмма яблока, выполненная в старой версии программы.

О программе Adobe Photoshop

Adobe Photoshop – один из наиболее популярных пакетов для обработки растровой графики. Несмотря на высокую цену, программой пользуются до 80% профессиональных дизайнеров, фотографов, художников компьютерной графики. Благодаря огромным функциональным возможностям и простоте использования Adobe Photoshop занимает доминирующее положение на рынке графических редакторов.

Богатый инструментарий и простота применения делает программу удобной как для простой коррекции фотографий, так и для создания сложных изображений.

Тема 3. Улучшение фотографий. Урок 7. Простые способы как увеличить объём фотографии в фотошоп.

Мир вокруг нас - объёмный. А фотографии – плоский кусок бумаги или экран монитора. То, что превосходно выглядит в реальности, не всегда может похвастаться «фотогеничностью». Но, как говорится, не бывает неудачных снимков. Тем более, что данный урок Фотошоп входит в тему «улучшение фотографий».

В рамках занятия Вы узнаете, как просто и легко добавить эффект «трёхмерности» - усилить визуальный эффект объёма вашей фотографии или, как ещё говорят, усилить глубину фото.

Для начала стоит разобраться, что такое объём, и как мы его воспринимаем . По большому счёту, восприятие объёма сводится к тому, как мы видим глубину теней. Как один предмет воздействует на остальные, находящиеся «дальше». И, естественно, какая часть фото находится «в фокусе».

Таким образом, вопросы придания объёмности изображению зачастую сводятся к двум основным действиям:

1. Работа с тенями, контурами объектов: усиление границ света и тени
2. Работа с резкостью и размытием на разных участках фото

Данный урок описывает простые алгоритмы первой группы. Он, естественно, не охватывает всего многообразия инструментов, но показывает как просто и быстро (за 5-6 минут) существенно улучшить вид вашего фото. Приступим.

Практическая часть.

Но есть более интересные и мощные способы придания объёма изображению с помощью Adobe Photoshop. Они очень похожи. В обоих случаях на фото накладывается слой-копия, обработанная с помощью стандартных фильтров фотошопа. Разница лишь в конечном эффекте.

Усиление объёма с помощью фильтра «Тиснение».

Для получения «объёмного фото» потребуется новый слой. Для этого достаточно выбрать в меню «Слои » пункт «Создать дубликат слоя ». Либо вызвать палитру слоёв («Окно » - «Слои », горячая клавиша F7 ). И уже в меню палитры (либо контекстном меню) выбрать одноимённый пункт. Подробнее о слоях и том, как с ними работать, рассматривалось в предыдущих занятиях. Основы в уроке «выделение: простая геометрия ». Наложение и взаимодействие в занятии «усиление резкости наложением слоёв ».

Далее необходимо усилить зоны перехода света и тени на фотографии: границы объектов. Желательно сделать это, не меняя структуру освещённости поверхностей. И тут используется «побочный эффект» режимов наложения слоёв в Фотошоп. Вспомните, большинство режимов имеет исключение (не работает) в случае 50% серой заливки. Соответственно задача заключается в создании серого фота с тёмными и светлыми линиями на контурах.

Первый способ добиться эффекта – применить фильтр «Тиснение » из стандартного набора Adobe Photoshop.

Для вызова фильтра:

1. Убедитесь, что целевой слой активен
2. В меню «Фильтр » выберите «Стилизация » - «Тиснение »

Включив опцию предварительного просмотра, Вы сразу поймёте специфику работы инструмента. Он создаёт эффект оттиска объёмного предмета на, например, влажной бумаге.

Появится окно настроек. Фильтр «Тиснение » имеет всего лишь три параметра:

1. Угол. Он отвечает за то, под каким углом будут накладываться тени и зоны подсветки.
2. Высота . Устанавливает ширину обрабатываемого контура в пикселях. Визуально – «высоту тиснения». При этом в малых значениях результат обработки по гамме близок к «градациям серого». В больших значениях в результате обработки проявляется достаточно много посторонних цветов.
3. Эффект . Данный параметр отвечает за детализацию. В минимальных значения обрабатываются только контуры самых больших объектов с сильными переходами света и тени на границах. В максимальных значениях включается «контрастность» на средних тонах – мелкие зоны с не особо выраженными границами.

Для того, чтобы изменить вид контуров зоны перехода на снимке, необходимо, чтобы они были светлее или темнее 50% серого. Присутствие иного цвета на остальных зонах нежелательно. Для этого:

• Выберите фильтр «Тиснение »
• Установите угол таким образом, чтобы он повторял направление света на фотографии. Второй способ – установка вектора инструмента под прямым углом к вектору освещённости.
• Отрегулируйте высоту и эффект применения.
• Нажмите кнопку «ОК »
• Наложите полученный слой одним из методов группы «Усиление резкости »
• При необходимости – отрегулируйте прозрачность верхнего слоя

В результате вы получите изображение, на котором чрезвычайно сильно подчёркнуты зоны света и тени. Это и создаёт мягкий эффект «объёмности». Обратите внимание на дерево на переднем плане.

Замечания :

• Угол, под которым применяется фильтр, очень важен. Если в результате применения фильтра, зоны света и тени на двух слоях не совпадут – вместо объёма вы получите размытую, ужасную фотографию.
• Устанавливая высоту, имейте в виду, что на больших значениях проявляются дополнительные цвета. Возможно, небольшое подкрашивание пойдёт на пользу. НО не всегда. Будьте осторожны со значениями «Высоты »
• Параметр «Эффект » при увеличении объёма практически всегда должен превышать 200%. Иначе вы получите резкие границы при «мутной» заливке большинства поверхностей. Например, выделенные контуры дерева без контуров листвы. Это не всегда оправдано и красиво.

Практический совет: эту методику (в малых значениях параметров) можно использовать для восстановления сильно размытых фотографий. Например, старых портретов. Главное – угадать с направлением света и удалить те части, где «объёмная текстура» будет мешать.

Усиление объёма с помощью фильтра «Рельеф».

Увеличение объёмности фотографии с помощью тиснения эффективный метод. Но, увы, имеет очень большое ограничение по глубине. Если необходим сильный эффект объёма, описанный выше инструмент не поможет. Лучше воспользоваться похожим, но более сильным фильтром. Речь идёт о фильтре «Рельеф ».

Данный фильтр создаёт на основе изображения стилизацию чеканки. При этом в качестве цвета подсветки и материала выбираются цвета, установленные как «основной» и «фоновый» в палитре инструментов.

Желательно всегда обращать внимание на данный параметр. Желательно ограничится чёрно-белой гаммой.

Вызвать фильтр «Рельеф » можно двумя способами:

1. В меню «Фильтр » пункт «Эскиз » - «Рельеф »
2. Вызывать «Галерею фильтров » («Фильтр » - «Галерея фильтров »). И выбрать «Эскиз » - «Рельеф ».

В обоих случаях вызывается палитра настроек фильтра. Она является частью блока, который называется «Галерея фильтров ». И, кроме создания «Рельефа », в палитре можно выбрать другие фильтры для обработки изображения. Но это – тема отдельного занятия. Вернёмся к приданию объёмности нашему фото.

Палитра фильтра резкость имеет несколько основных параметров.

Основное отличие от рассмотренных ранее – она занимает всю площадь рабочего пространства. И окно предварительного просмотра становится ключевым инструментом (оригинального изображения не видно).

В нижнем правом углу находится блок установки масштаба отображения. Он будет очень полезен. Особенно, если возникнет необходимость просмотреть какой-либо фрагмент.

В правой части находятся элементы управления фильтром.

Ползунок «Д етализация » отвечает за то, какое количество мелких деталей будет «отчеканено». Его работа схожа с параметром «Эффект» фильтра «Тиснение».

«Смягчение » – шкала отвечает за то, насколько резкими будут переходы света и тени. В нашем случае не стоит устанавливать ползунок в граничные точки или чрезмерно «смягчать» границы.

Выпадающее меню направления . Увы, но фильтр «рельеф» не позволяет кардинальным образом изменять направления соотношения света и тени. Доступно ограниченное число предварительных установок. Наиболее безопасные – снизу и сверху. Варианты «бокового» тиснения эффективны лишь в условиях сильного и заметного луча света с одной из сторон фотографии.

Работа по созданию основы для наложения с помощью фильтра «Рельеф » проста. Для получения результата:

• Скопируйте слой
• Установите цвет основной и фоновый цвета на панели инструментов чёрным и белым.
• Выделите слой-копию
• Вызовите фильтр «Рельеф »
• Установите максимально большие параметры детализации и минимальные (но не равные нулю) параметры сглаживания
• Выберите направление придания объёма
• Примените фильтр
• В режимах наложения выберите наиболее подходящий, исходя из Ваших потребностей и специфики фото.
• Отрегулируйте прозрачность слоя.

На рисунке ниже показано различие при бело/черного и черно/белого вариантов выбора основного и фонового цветов.

В первом случае объём идёт «вниз» (удаляется). При этом несколько теряется насыщенность цвета в светлых областях.

Во втором (чёрный на белом) - наоборот. Элементы изображения как бы «наплывают», приближаются к зрителю. Обратите внимание на небо – светлые тона сохраняются лучше.

Однако в обоих случаях есть большой недостаток: проявляются структура и объём там, где это нежелательно. Например, «эффект чеканки» на траве, излишне тёмный берег (особенно в режиме «чёрный на белом»).

Для удаления нежелательных эффектов можно воспользоваться ластиком. Установите кисть с мягкими краями. При этом режимы непрозрачности и нажима стоит уменьшить до уровней, не превосходящих 30%. Установки инструмента «Ластик» аналогичны установкам кисти. Более подробно о том, на что обратить внимание, можно прочитать в уроке «Выделение с помощью каналов».

• Выделите верхний слой
• Мягким ластиком (периодически регулируя диаметр кисти) сотрите информацию в тех местах, где излишняя структура вредит. Например, зоны неба и травы.
• Результат можно увидеть на рисунке, приведённом ниже.

Усиление объёма с помощью фильтра «цветовой контраст»

Фильтр «цветовой контраст» мы уже проходили в рамках урока «тонкая работа по усилению резкости ». Поэтому описывать палитру установок нет смысла – достаточно прочитать предыдущую тему.

Если при работе с резкостью была задача подчеркнуть края и не дать проявиться цветовой информации, то теперь цвета нам необходимы. По крайней мере там, где будет подчёркиваться объём. Остальные зоны желательно оставить максимально серыми.

В остальном работа с данным фильтром напоминает, пройденное ранее в рамках данного урока по фотошоп.

Для экономии времени перейдём сразу к алгоритму действий:

• Создайте копию слоя
• Выделив копию, вызовите фильтр «Цветовой контраст ».
• Отрегулируйте параметр «Радиус » таким образом, чтобы зоны перехода света и тени стали как можно более яркими, а зоны «плавной заливки» остались близкими к серому.
• Нажмите ОК .
• Выберите подходящий режим наложения слоёв
• Отрегулируйте прозрачность верхнего слоя.

Результат применения данного фильтра можно увидеть на рисунке. При этом не стоит ограничиваться группой «Усиление резкости». Попробуйте все режимы наложения. Многие из них дадут пусть неожиданный, но весьма интересный эффект.