Мальки моллинезии. Пецилия перед родами

Как правильно выкормить и вырастить мальков?

В природных условиях мальки имеют возможность получить корм, который в наибольшей мере соответствует не только их биопотребностям с точки зрения наличия питательных веществ, но и с точки зрения размеров корма, постепенно переходя с более мелкого на более крупный. В аквариумах этот процесс имитируют, меняя один вид корма на другой, причем делают это не только постепенно, но и порционно, то есть, разбавляя более мелкие виды корма более крупными, с последующей полной заменой более мелкого более крупным.

Идеальная периодичность кормления - каждые два - три часа. Если это невозможно обеспечить ночью, то в остальное время очень желательно строго придерживаться такого графика.

По достижению мальками одномесячного возраста периодичность изменяют - кормят пять раз в сутки.

По достижению трех месяцев - 3 раза в день.

Четырехмесячный малек считается взрослым и его кормят два раза в день.

Корм личинкам начинают вносить еще до рассасывания желточного мешка.

Стартовый корм при выкармливании мальков - . Время выкармливания чистой инфузорией, как правило, по времени занимает пару дней.

На следующем этапе начинают перевод мальков на более крупный корм - .

Поскольку мальки развиваются неравномерно и их размер различен, коловраток на первых этапах внося совместно с очень небольших количеством инфузорий, которые на этом этапе «подкармливают» отстающих в росте мальков и одновременно обеспечивают питанием коловраток.

Затем начинают вводить в рацион микрочервей - панагрелл, бананового микрочервя, червя Уолтера. На этом этапе очень желательно привнести в отсадник небольшое количество ракообразных - дафний, моин или стрептоцефалов. Их задача не обеспечить питанием мальков, а очищать воду от нежелательных бактерий.

От коловраток переходят к кормлению науплиями артемии. Переход проводят тоже постепенно, начиная добавлять науплий и одновременно сокращая количество микрочервя в общей дозе корма.

Далее проводят переход на кормление энхитреями водяными змейками, а также молодью моины. На этом этапе перестают ежедневно подменивать воду, ограничиваясь сначала периодом в три дня, а затем раз в пять дней.

Малькам, успешно потребляющим энхитрей и моин уже можно начинать давать постепенно резанный трубочник и иные виды как живых, так и искусственных кормов.

При принятии решения о необходимости перехода на более крупные корма руководствуются практическим правилом аквариумистов - размер корма не должен быть большим, чем диаметр глаз мальков.

Стандартные требования, которые нужно соблюдать при выкармливании мальков

Прежде всего - объём аквариума. Сосуд должен быть небольшим и невысоким, небольшого объёма. Это обусловлено необходимостью создания высокой концентрации корма в единице объёма при малом расходе вносимого корма, чтобы личинкам не было необходимости гоняться за пищей. В больших объёмах значительная часть корма просто гибнет и, не будучи съеденной, разлагается, нарушая азотный баланс.

Освещение располагают сверху. Личинкам необходимо заполнить плавательный пузырь воздухом и в его поисках они ориентируются на свет.

Распылитель помещают в одном из углов аквариума и устанавливают режим аэрации так, чтобы поток воды сбивал бактериальную пленку, иначе личинки не смогут заполнить плавательный пузырь воздухом, но при этом не увлекал их, а давал возможность перемещаться по своему желанию.

Первые три недели воду меняют ежедневно, заменяя от 1/3 до ¼ воды в выростном аквариуме на аквариумную. Если разводится рыба, которая для нереста требует мягкой воды, то, если вовремя не постепенно не заменить воду на аквариумную, затормозится развитие скелета.

Некоторые аквариумисты, разводящие проблемных рыб, например, дискусов, практически весь период понятия малька используют только одну воду. Перед посадкой на нерест устанавливается еще один многолитражный аквариум, в который после нереста переносится субстрат с икринками. Собранных мальков переносят в мисочку, в которой обеспечивают аэрацию, и устанавливают мисочку в аквариуме. В последующем после каждого кормления смену воды производят используя только воду из этого аквариума.

Перед сменой воды личинок с 2/3 - ¾ воды переливают в другой чистый сосуд, а все части выростного аквариума и оборудования тщательно вымывают содой, удаляя бактериальные пленки.

Присутствие бактерий в выростных аквариумах нежелательно не только с точки зрения безопасности здоровья мальков, но и доступности для них корма. В результате наличий большого количества бактерий происходит комкование кормовых объектов, а также ослизнение тела и жабр личинок.

Этот метод подходит для выкармливания и выращивания мальков практически всех видов рыб, в том числе гуппи, моллинезий, меченосцев, а также скалярий и других цихлид,

Многих начинающих аквариумистов интересует выращивание мальков гуппи. Начинать заботиться о малышах одной из самых популярных рыбок стоит еще до их появления на свет.

Подготовка

Беременную самочку гуппи накануне родов необходимо изолировать от остальных рыб. Дальнейшие конкретные меры помогут сохранить в целости и сохранности будущее потомство.

Перед родами у самочки живот становится большим и появляется черное пятно у анального плавника.

1. Нужно подготовить отдельную емкость, объемом 20 – 40 литров для отсадки беременной самки, залить чистую отстоявшуюся воду и ту, которая была в общем аквариуме в пропорции 2:3.
2. Подготовить осветительный элемент, фильтр для воды и компрессор для аэрации.
3. На дно отсадного аквариума поместить немного грунта и закрепить в нем водоросли, желательно с высокими стеблями и листьями.

Рождение мальков

Итак, «детский садик» для содержания малышей готов. Для родов самочке нужно создать оптимальные условия: температура воды должна быть 26 – 28 градусов (в первые две недели), аэрация и освещение - поддерживаться постоянно.

Гуппи – живородящие рыбки. Детки появляются на свет и сразу устремляются ко дну или в заросли растительности. Это их заставляет делать инстинкт самосохранения. Иначе, мальки Гуппи рискуют быть съеденными собственной мамой. Материнский инстинкт этому виду рыб не присущ .

Первородящая самка может родить минимум 20 особей мальков. В дальнейшем, их количество может достигать 180 штук. Хотя размер новорожденных составляет всего 3 - 5 мм, ухаживать за мальками гуппи очень просто.

Если все произошло как надо, роды не были преждевременными, у малышей не должен быть виден желточный мешок. Если он имеется, значит рыбки появились на свет слишком рано и будут не жизнеспособны.

Первые дни

Так выглядит новорожденный гупеныш.

1. Кормление. Давать пищу малышкам в первые несколько суток следует 4 – 5 раз в день небольшими порциями. Важно, чтобы у них было округлое брюшко, мальки должны быть сыты всегда.
2. Чем кормить. Рацион у мальков Гуппи следующий: специальный магазинный состав, личинки Артемии или желток сваренного яйца, смешанный с водой. Главное – пища должна быть достаточно измельчена, иначе рыбки не смогут ее заглотить.
3. Объем корма. После того, как мальки поели, остатки нужно аккуратно удалить из аквариума. Корм не должен постоянно находиться на поверхности воды.
4. Температурный режим для гуппи . Первые 14 дней он поддерживается в районе 28 градусов, через неделю можно снизить до 26, через следующую – до 24
5. Состав воды. Для комфорта рыбок будет очень полезным ежедневно заменять воду, примерно на треть, новой порцией (заранее отстоянной в течение 2 - 3 дней)

Таким образом можно вырастить мальков Гуппи в банке, в отдельном аквариуме или любой другой емкости.

Возраст свыше 2-х недель

Подрастая гупята начинают приобретать окрас.

По истечении 14 дней и вплоть до 2-х месячного возраста проводятся следующие действия:

• 2-х разовое кормление. Можно начать отслеживание половых признаков
• Важно следить, чтобы мальки Гуппи съедали всю пищу и собирать остатки при необходимости (для чистоты аквариума)
• Продолжительность периода освещенности можно снизить до 8 – 10 часов в сутки
• Еду следует давать ежедневно, но каждую неделю делать суточный перерыв. В этот промежуток будет очищаться пищеварительная система рыбок, так их здоровье станет отменным
• По истечении 4 – 5 недель в еду Гуппи уже можно добавлять измельченного мотыля или трубочника

Из «детского сада» подросших малышей можно выпускать в общий аквариум, когда они достигнут размера 2,5 – 3 см.

Обычно «зрелыми» мальки становятся спустя 3 месяца. Если ведется контроль рождаемости или селекция, перед выходом во «взрослую жизнь» следует отделить самочек и самцов.

Можно опускать температуру воды в аквариуме до 18 градусов (зимой), это позволит избежать оплодотворения. Самкам Гуппи будет полезным перерыв в родах для восстановления сил и здоровья.

Процесс разведения и селекции можно продолжить контролировать: в дальнейшем отбирать наиболее ярких самцов, подсаживать к самочкам и получать красивое потомство.

Половые различия

На фото выделен половой орган самцов гуппи - гоноподий.

Рыбки Гуппи мужского пола приобретают первое отличие рано – у них формируется анальный плавник - гоноподиум. Он вытягивается вдоль тела и напоминает трубочку, функционирует как половой орган. Взрослея, самцы – мальки Гуппи окрашиваются в различные цвета.

Их рост прекращается через 3 месяца, но начинает проявляться изменение окраса. Он становится более ярким, сочным. Плавники и хвосты также начинают быстро окрашиваться и приобретают пышную форму.

Самки Гуппи обычно растут лишь в размерах. У них формируется круглое брюшко с темным пятном у анального плавника – там в дальнейшем будет располагаться икра. Самки приобретают свою окраску, неявную, с различными оттенками: желтым, голубым, оливковым.

Если создать благоприятные условия, то Гуппи будут размножаться каждый месяц. Самки часто приносят потомство несколько раз после одного оплодотворения.

Общий аквариум

Для выращивания гупешек в общем аквариуме можно использовать специальные отсадники.

Случается, что роды происходят бесконтрольно. Самочка Гуппи приносит мальков в общем аквариуме. Тогда в силу вступает естественный отбор, многие мальки умирают. Самых медленных и слабых съедят взрослые рыбы, быстрые смогут выжить. Если нет цели специально разводить рыбок Гуппи, тогда этот вариант приемлем.

При необходимости отсадить мальков, нужно выловить их из общего аквариума с помощью стаканчика и отсадить отдельно . За всеми, кого удастся спасти, продолжить проводить правильный уход.

Заболевания Гуппи

Признаками заболеваний различного рода у Гуппи:

• Гуппи не принимают корм в течение нескольких дней
• Слипаются хвосты (или сжимаются в горизонтальной плоскости)
• Плавники расщепились или раскололись
• Тело деформировалось, окрас стал тусклым
• Рыбки странно себя ведут: «трутся» о камни и водоросли, теряют координацию

В этих и других случаях требуется ряд мер по излечению Гуппи: замена корма, изменение параметров состава воды или добавление в аквариум специальных препаратов.

Заключение

Гуппи – лучший вариант для аквариумиста, делающего свои «первые шаги» . Рыбки неприхотливы, в уходе за ними нет ничего сложного. Это касается как взрослых особей, так и мальков.

Даже если за Гуппи специально не следить и допустить самопроизвольное размножение, то эта проблема будет решена сама собой средствами биоценоза и естественного отбора внутри аквариума.

Получить от аквариумных живородящих рыб здоровое потомство, способное продолжить и улучшить породу - далеко не так просто, как кажется, даже если речь идет о самых обычных гуппи, меченосцах или пецилиях. Мы хотели бы дать несколько простых, но полезных советов, которые помогут начинающему аквариумисту достичь успеха в разведении популярных пород декоративных рыбок.

Шаг 1: отбор взрослых рыб-производителей и оформление аквариума

Начинать заботу о будущем молодняке следует уже в момент подготовки аквариума для взрослых рыб. Он должен быть достаточно просторным: иначе природный инстинкт просто не позволит обитателям размножаться, подспудно подсказывая, что полноценное продолжение рода в стесненных условиях невозможно. Это первое. Второе - следует правильно рассчитать соотношение особей мужского и женского пола. Специалисты рекомендуют придерживаться пропорции примерно две самки на одного самца. Но здесь есть свои нюансы, зависящие от породы рыб: к примеру, не стоит запускать в аквариум 2-3 меченосцев, иначе они будут постоянно драться за доминантное положение; у этих рыбок должен быть либо один самец в стае, либо 4-5. Как показывает практика, для наибольшего успеха разведения меченосцев идеально подходит группа из 1 самца и 2 самок в аквариуме на 45-50 литров.

Разумеется, все предназначенные к размножению рыбы должны быть здоровы, сильны, энергичны. Что касается содержания аквариума, то необходимо:

• внимательно следить за свежестью воды;
• обеспечить хорошую фильтрацию;
• создать растительные заросли и укрытия для рыбок (без проблем размножаются в совершенно пустом аквариуме, пожалуй, только гуппи; для других пород лучше создать достойный «антураж», располагающий к брачным играм);
• не перекармливать аквариумных обитателей, чтобы они не стали ленивыми и сонными.

Шаг 2: роды и аквариум для мальков

Самый заметный и единственно точный признак, по которому опознают беременную самку - это увеличившееся округлое брюшко. Ориентация на черное «пятно беременности» не столь непогрешима: из-за особенностей расцветки у многих декоративных рыбок оно совершенно незаметно, как у пецилий, золотых меченосцев, черных моллиенезий и т.п. В среднем продолжительность беременности составляет около 1 месяца, но варьируется в зависимости от породы: Phalloceros caudimaculatus в аквариуме с хорошо налаженным подогревом вполне могут выметать мальков через три недели, а для самок меченосцев не являются аномалией роды на пятой неделе.

Отсаживать самку в другой аквариум рекомендуется в начале последней трети беременности. Перемещение рыбки - это всегда стресс, и на более позднем сроке он может повредить малькам или даже спровоцировать преждевременное рождение. Если относительно срока есть сомнения, лучше выполнить отсадку раньше.

Каким должен быть аквариум для мальков:

• достаточно объемным, так как в слишком маленьком аквариуме мальки не всегда могут полноценно развиваться, и в результате достигают половой зрелости, будучи по величине меньше установленного стандарта (причем, у самцов мелкий размер становится генной доминантой и закрепляется в потомстве).
• удобным для регулярной тщательной чистки; в идеале - без грунта, в котором скапливаются загрязнения и отходы жизнедеятельности.
• оснащенным фильтром или аэрационной установкой; опытные заводчики рекомендуют аэрацию с поролоновым фильтром не слишком большой мощности - известны случаи, когда мощные импортные установки являлись причиной гибели рыбьей молоди в первые недели жизни.

Шаг 3: выращивание молоди

Мы уже говорили о достаточном объеме аквариума; конкретный размер емкости напрямую зависит от породы рыб. Для хорошего развития анаблепсов, например, лучше как можно раньше поместить их в 100-150 литровый аквариум, а мальки микропицилий отлично резвятся в объеме всего 30 литров.

Надо ли кормить мальков в первые часы после появления на свет? Если в аквариуме есть растительность, то в большинстве случаев имеющегося водорослевого налета будет достаточно для пропитания малышей 2-3 суток. Тем не менее, подкормка необходима: количество органических отложений в аквариуме невозможно рассчитать, и чем раньше мальки начнут брать корм, тем меньше шансов, что они останутся голодными.

• Для кормления мальков можно использовать особые корма, продающиеся в специализированных магазинах, или смеси собственного приготовления в самых разных вариациях (конечно, второй вариант - для опытных аквариумистов).
• В первые несколько суток лучше давать корм каждые полтора-два часа небольшими порциями, всего порядка 6-7 раз за день. По мере роста молоди частота кормлений уменьшается.
• Если новорожденные мальки плохо берут сухой корм с поверхности из плавающей кормушки, его можно размешать в небольшой порции воды и влить в аквариум.
• Не менее 1 раза в неделю надо выполнять подмену воды: фильтры не удаляют мельчайшие частицы органики и выделения мальков, и загрязненная вода затрудняет правильный обмен веществ у рыбок.
• Подогрев воды необходим, но он не должен быть слишком сильным. На протяжении первых 14-15 дней лучше поддерживать температуру +25-28 о С, а в дальнейшем установить такой режим, чтобы в ночное время вода была холоднее на несколько градусов.

Если все мероприятия по выращиванию мальков выполнены правильно, вы получите молодых декоративных рыб, полностью соответствующих стандартам породы, с насыщенной окраской и отсутствием каких-либо проблем со здоровьем.

Использовав такой ненаучный термин, как «проблемная» рыбка, нужно сразу разъяснить его значение. «Проблемность» рыбки по сути дела определяет степень стабильности ее генетической программы по воспроизведению себе подобных. Она зависит от узости диапазона допустимых отклонений параметров нерестовой среды, в пределах которой возможно это воспроизведение. Рыбки с широким диапазоном поддаются размножению в неволе легко. Но чем этот диапазон уже, тем труднее получить потомство: от аквариумиста требуется больше усилий и, если хотите, искусства, чтобы направить процесс по нужному руслу.

Удивительно то, что зачастую в природе рядом, в одних и тех же условиях, уживаются и проблемные, и простые для разведения рыбки. Вероятно, миллионновековая история развития отдельных видов (рыбы ведь одними из первых заселили Землю, точнее ее водные пространства) надежно закрепила в них эти различия.
Я думаю, что «проблемность», по большому счету, состоит не в какой-то непредсказуемости трудноразводимой рыбки, а в нашей собственной неумелости, неаккуратности и невнимательности, неточности анализов, невозможности или неспособности создания запрограммированных госпожой Природой обязательных условий, которых мы часто вовсе и не знаем.

Фото харациновые

И все же рыбки, десятилетиями воспроизводимые в неволе в условиях крайних границ их диапазонов, постепенно снижают свои требования. Самый яркий пример - обычный голубой неон (Paracheirodon innesi), которого сейчас легко разводят даже начинающие любители в почти не подготовленной водопроводной московской воде. Конечно, это повлекло за собой снижение его «жизнестойкости», сократило и без того недолгий аквариумный век чуть ли не до одного года, но сам факт - налицо.

Видимо, такая же судьба постигла и тетру-керри (inpaichthys kerri), которая до приезда в Европу в 1976 году безвестно прозябала у себя на родине в воде с электропроводностью в 9-11 микросимменс, т.е. практически в бидистиллированной природой воде одного из притоков Амазонки. Сейчас эту рыбку можно
свободно приобрести у какого-нибудь московского рыборазводчика, который даже никогда и не интересовался, в воде какой жесткости (dGH) и с какой активной реакцией (рН) они бурно нерестятся в его трехлитровых пластмассовых корытцах. Остается только мечтать о том, чтобы привести всех этих столь проблемных и столь привлекательных амазонских харацинок к подобному «общему знаменателю».
И хотя изученность влияния среды на великое таинство Природы - воспроизведение потомства - пока далека от совершенства, опыт любительского аквариумоводства позволил выявить некоторые вполне устойчивые явления.
Так, несоответствие активной реакции воды диапазону значений, приемлемому для данного вида, препятствует оплодотворению икринки, подавляя активность спермий самца или даже убивая их сразу после попадания в воду. Снижение общей жесткости за пределы допустимого диапазона ведет к возникновению у потомства водянки, а превышение значений dGH вызывает гибель рыб уже на стадии эмбриона или нарушает процесс развития отдельных внутренних органов.

Образованию водянки способствует также избыток в воде солей натрия, накапливающихся в организме малька и удерживающих воду в его тельце. Такая ситуация создается, например, в результате смягчения воды с помощью только одной из ионообменных смол катионита, регенерированного хлористым натрием, то есть при неполном цикле обессоливания, когда содержащиеся в водопроводной воде кальций и магний в ионообменной колонке подменяются натрием, сохраняя общую минерализацию на прежнем уровне.
Но особенно вредоносны карбонатные соли, которые в домашнем обиходе известны в качестве источника накипи. Действие этих соединений на зародышей, личинок и мальков практически аналогично влиянию кальциевых и магниевых солей, образующих общую жесткость воды, но сказывается оно при значительно
меньших концентрациях. Последствия самые неприятные: неполный выклев личинок, дистрофия внутренних органов, ненаполнение плавательного пузыря, уродства позвоночника (сколиозы) и др.

Фото голубой неон

Очень часто восторг от удавшегося нереста вновь приобретенных рыб омрачается почти 100%-ной гибелью отложенных ими икринок. В живых остаются считанные эмбрионы. Если после нереста производители остались живы - причин для серьезного огорчения на самом деле нет. Первая икра самок в большинстве случаев неполноценная и нежизнеспособная (говорят: «лежалая»). Первый нерест самца тоже неумелый, молоки выпускаются не вовремя, а икринки иногда из самки выпадают, когда самца и рядом-то нет (сам видел!). Вообще весь акт в этом случае больше напоминает учебу. Подождите дней 7-10 и снова соедините неудачников в нерестовике, учтя заодно и собственные ошибки.

Часто любителю хочется пересчитать полученную икру. Если фиксация плодовитости и является целью посадки рыб на нерест, тогда, разумеется, пересчет важен. В такой ситуации перебор икры пипеткой, трубкой с резиновой грушей или еще чем-то приобретает смысл. Пусть даже для этого придется перетрясти весь субстрат, убрать предохранительную решетку, стеклянные палочки, грузики и вообще все, чем вы оснастили нерестовик.
Но если вы заинтересованы в получении многочисленного потомства трогать икру не следует. Икринки всегда в какой-то мере прилипают к тому, с чем соприкасаются. Отрывая их от субстрата, пропуская через пипетку (или даже просто передвигая при подсчете), вы неизбежно повреждаете оболочку, а это, считайте, преждевременные «роды», принудительный «аборт».
Эмбрионы многих рыб боятся света, а без него при подсчете не обойтись. Если же при этом вы еще и перекладываете икринки в другую емкость, то вред возрастает: другой состав воды, скачкообразное изменение температуры. Здесь уместно вспомнить старую пословицу про цыплят, которых на Руси обычно считали только по осени.

Вообще лучше без необходимости не перемещать ни икру, ни мальков до окрашивания последних. Если ситуация вынуждает к этому, то наименее травматично осторожное переливание при условии, что загрязнение первичной емкости невелико, а вода достаточно свежая. Можно отцедить большую часть воды, а остатки с мусором и мальками аккуратно вылить в широкую неглубокую посуду (для этого подойдет обычная, лучше белая, суповая тарелка). Отсюда мальков легко выловить ложкой или специальным плоским сачком, оставляя мусор. (Эта рекомендация никак не предназначается для профессиональных рыборазводчиков, занятых товарным производством рыбы).
Если нерестовик очень мал (некоторые московские виртуозы умудряются, экономя воду и квартирную
площадь, разводить рыбок в 0,5-3,0-литровых посудинах), то побелевшую (неоплодотворенную, погибшую) икру все же лучше выбрать из нерестилища, особенно когда ее много. В этом случае вреда от света будет меньше, чем от разлагающейся органики. Откладывать это мероприятие в долгий ящик нельзя, так как «мертвая» икра быстро «растворяется», отравляя воду продуктами органического распада. В просторном (от 15-30 л) сосуде погибшую икру можно и оставить. Я так много раз поступал, контролируя наличие нитритов, - результат никогда не вызывал тревоги.

Новорожденному мальку (или, правильнее сказать, личинке, ведь на этой стадии крохотная рыбка еще не перешла в свободное плавание и не приступила к активному питанию) первое время нужно очень немногое: покой, стабильная температура, сумрак, слабая аэрация. В этот период любителю лучше как можно реже заглядывать в «ясли».

Фото Рубиновый афиохаракс

Первые два дня личинки, как правило, лежат на дне, не двигаясь без крайней нужды. Аэрация регулируется так, чтобы их не сносило током воды с того места, где они обосновались. Позже личинки перебираются
на стенки, элементы оборудования, растения и висят там еще 3-5 дней.
Есть виды (например, рубиновый афиохаракс -Aphiocharax rathbuni), личинки которых повисают под поверхностной пленкой, прикрепившись коротенькими тяжами к плавающим соринкам, и медленно дрейфуют с током воды. Есть и такие, личинки которых остаются на дне практически до самого расплыва (Nannostomus digrammus). «Дислокация» личинок, а в дальнейшем и мальков, напрямую зависит от схемы освещения аквариума. Чаще всего в начале жизни они стремятся находиться в наиболее затененных участках.
Если все пройдет благополучно, на пятые-седьмые сутки личинка наполнит плавательный пузырь и перейдет на активное питание. Среди многих даже опытных специалистов по разведению бытует заблуждение, что личинка для этого поднимается на поверхность и заглатывает пузырек воздуха. Вроде бы все логично: где же еще этот воздух-то взять?

На самом деле заполнение пузыря идет за счет адсорбции газов, растворенных в воде и попадающих в тело через кровь. Более того, к началу образования пузыря у личинки еще не сформирован пищевой
тракт, он развивается параллельно с остальными внутренними органами, так что в тот момент личинке просто нечем глотать воздух. К тому же личинка на этой стадии жизни настолько слаба, что преодолеть поверхностное натяжение воды она не в силах.
К этому моменту личинки окончательно исчерпывают запасы желточного пузыря и их жизнь уже полностью зависит от корма, который они смогут получить извне. Задержка в получении питания в момент расплыва (иногда говорят «перехода на плав») может негативно отразиться на дальнейшем их развитии. Будет неплохо, если корм внести с некоторым опережением.
Я считаю надежным признаком наступления момента первого кормления появление у личинки глаз. Они бывают хорошо заметны как две черные точки. Теперь уже почти безошибочно можно сказать, что до расплыва осталось меньше суток.

Непрерывность питания настолько важна, что заботливые воспитатели в первую неделю кормления оставляют на ночь слабое освещение и заботятся о том, чтобы корм в аквариуме был круглые сутки.
Принято считать, что малек способен проглотить корм, размеры которого не превышают величину его глаза. Но даже если корм имеет подходящую величину, не помешает убедиться, что мальки им питаются. Это бывает видно по хватательным движениям и наполнению брюшка.
Лучшим стартовым кормом следует считать коловратку и науплиусов циклопа. Их ловят в открытых водоемах сачком из плотного капрона (с самыми мелкими ячейками), прополаскивают чистой водой и запускают малькам в таком количестве, чтобы они постоянно видели неподалеку от себя корм, а усилия по его поимке были бы минимальны. С другой стороны, еды не должно быть слишком много: всегда надо помнить, что невостребованные остатки портят воду.

Наши успехи в области индустриализации привели к тому, что найти живой мелкий корм в водоемах становится год от года все труднее. В отравленной промышленными отходами, атмосферными осадками и забетонированной со всех сторон воде жизнь замирает.
Выход я вижу в искусственном разведении инфузории-туфельки (см. «Аквариум» № 4/2001 г.). Она прекрасно воспринимается мальками всех харациновых. Через неделю их можно уже переводить на науплиусов артемии. Слава Богу, мировые запасы этого солоноводного рачка пока еще достаточны и его яйца периодически появляются в зооторговле.
Если сможете добыть и развести солоноватоводную коловратку Brachionus plecatilis, то у вас появится неплохое подспорье по выкармливанию мальков первых дней жизни. Эта коловратка изредка бывает в продаже на рынке. Может, вам удастся ее достать у знакомых аквариумистов. Рецепт разведения брахио-нусов публикуется редко, поэтому приведу его здесь.

Фото Тетра керри

1 л водопроводной воды добавляют полную столовую ложку аптечной (или аквариумной) морской соли. Температуру поддерживают на уровне 26°С. Желательна слабая аэрация, но можно обойтись и вовсе без нее. Коловратка кормится пекарскими или гидролизными дрожжами: при активном размножении культуры - до чайной ложки в день.
Вода при кормлении мутнеет. Ее последующее просветление служит сигналом для повторного кормления. Раз в месяц половину воды заменяют на свежую.
Перед скармливанием рыбам коловратку процеживают через мелкую («пылевую») сетку и запускают к малькам. Она довольно быстро опускается на дно и погибает в течение примерно 20-30 минут от осмотического шока. Однако мальки, которые держатся у дна, успевают покормиться. Утилизацию погибшей коловратки следует поручить нескольким улиткам или маленькому анциструсу.

Срок жизни коловратки заметно увеличивается, если применять ее распреснение. Делается это так. Разовая порция для кормления мальков помещается в большую посуду и ставится под очень медленную капельницу, из которой истекает пресная вода. Скорость истечения должна быть такова, чтобы первичный объем соленой воды с коловраткой удвоился за счет пресной за 5-6 часов. Попав в аквариум с мальками, такая коловратка живет значительно дольше. За вычетом очевидных недостатков, этот корм питателен и подходит для рыб любых видов. Излишки этого корма можно с успехом скармливать мелким взрослым харацинкам.
По мере подрастания мальков желательно переводить на более крупный и вместе с тем более разнообразный живой корм (если, конечно, такая возможность существует). В крайнем случае мальков можно поднять и на науплиусах артемии, добавляя в рацион мелкий витаминизированный фирменный сухой корм. При переходе на новое угощение убедитесь, что оно пришлось малькам по вкусу; если же нет, то его следует убрать из воды по возможности быстрее, чтобы не допустить ее порчи.
Неизбежная чистка дна в аквариуме с мальками всегда сопряжена с опасностью засасывания их вместе с мусором: они не боятся трубки и подпускают ее на опасную дистанцию.

Повзрослев, они к тому же начинают проявлять любопытство, собираются вокруг незнакомого движущегося предмета и попадают в трубку, не имея еще прыти увернуться от потока. Пропущенный через сифон малек часто получает смертельную травму. Поэтому при чистке надо включать самый яркий свет и быть предельно внимательным. В целях безопасности не следует использовать трубки большого диаметра.
У любителя, выращивающего мальков, рожденных в очень мягкой воде, есть еще одна немаловажная забота - постепенный перевод рыбьего потомства в более жесткую воду, то есть подготовка его к условиям, в которых оно будет жить в дальнейшем. Практически это происходит при добавлении более жесткой воды взамен удаленной при чистке дна. Темпы повышения жесткости надо стараться рассчитывать так, чтобы к моменту появления у мальков взрослой окраски (это происходит в большинстве случаев к исходу третьей недели) вода достигла той жесткости, в которой содержатся взрослые рыбы этого вида.
После перехода мальков на более крупный, чем инфузории, корм в аквариуме желательно установить небольшой поролоновый эрлифтный фильтр. Как и продувка, поток воды от фильтра не должен смывать, сносить мальков. У них еще недостаточно сил, чтобы удерживаться в потоке, не говоря уж о том, как им ловить проносящийся мимо корм.

Я встречал любителей, которые считают возможным включать на непродолжительное время компрессор на сильную продувку, а в остальное время держать его выключенным. Причем оправдание такого приема приводится чисто экономическое. На мой взгляд, вреда это приносит больше, чем пользы от экономии электричества. Так же иногда поступают и некоторые владельцы современных аквариумов с биологическими фильтрами. Абсурдность этих приемов очевидна: как воздушный компрессор, так и помпа фильтра для среднего аквариума имеют мощность около 5 Вт. За сутки будет израсходовано примерно 120 Вт, а за месяц непрерывной работы - где-то 3,6 кВт. По большому счету - крохи, на которых не стоит экономить.
Через месяц можно снизить температуру на 1-3°. но не опуская ее значения ниже 24°С. Надо помнить, что снижение температуры среды тормозит активность физиологических процессов в организме рыб, а для мальков это означает «затягивание», то есть несоответствие степени развития возрасту.

Фото Тетра керри

Иногда этот процесс приводит к необратимым физиологическим сбоям: рыбка не вырастает до стандартных размеров и нередко становится бесплодной. В то же время содержание при повышенных температурах сокращает общую продолжительность жизни рыб.
При недостатке свободных емкостей иногда приходится объединять мальков в одном сосуде разных видов. Совместное выращивание в принципе возможно, но при этом надо помнить, что:
- при большой разнице в темпах роста авангард будет очень скоро рассматривать отстающих как возможную пищу и при случае не преминет воспользоваться своим преимуществом в разменах;
- «тихоходы» всегда будут голодать и все больше отставать в росте от шустрых мальков;
- есть рыбы, мальки которых не терпят присутствия соседей других видов, причем порой избирательно. Они постоянно это демонстрируют: бьют, хватают за плавники и в итоге могут забить «чужаков» насмерть, в то время как у взрослых особей такого антагонизма не наблюдается.

Окрасившихся мальков надо перевести в просторный выростной аквариум. Длительная передержка растущих мальков в тесноте навлекает различные беды: все то же «затягивание», массовые вспышки заболеваний (очень часто грибкового характера), которые в условиях скученности иногда захватывают до 80% мальков. Резко ухудшаются качественные показатели воды: типичное для таких условий повышенное содержание нитритов действует как хроническое отравление.
В выростном аквариуме может не быть грунта и укореняющихся растений (т.н. «гигиенический» аквариум), но учитывая то. что мальки, в зависимости от вида, проведут в нем от 3 до 8 месяцев, лучше оборудовать его как постоянный, то есть снабдить растениями и грунтом. В противном случае будет трудно поддерживать здесь биологическое равновесие и уйти от угрозы нитритного отравления.
При пересадке мальков кроме обычных предосторожностей, касающихся состава и температуры воды, есть еще одна: их нельзя ловить сачком из ячеистой (тюлевой) ткани. Мальки застревают в ячейках, сами вырваться уже не могут, а вынуть их без смертельных повреждений не удается.

После пересадки подросших и окрасившихся мальков в выростной аквариум к ним уже можно относиться, как к взрослым рыбам. В это время они становятся более стойкими к изменениям среды. До достижения половой зрелости кормить малышей следует разнообразно и сытно - все пойдет на рост и формирование молодого организма, ожирения можно не бояться. Однако сохраняется прежняя опасность, связанная с интенсивным кормлением: разложение невостребованных белков и экскрементов. Поэтому сохраняется в силе требование к постоянной чистоте. Объедки убирает сам аквариумист или улитки и кое-кто из лорикариевых сомиков (анциструсы, стуриосомы, фарловеллы).
Подводя некоторый итог, можно условно разбить период с момента появления на свет икринки до пересадки мальков в выростной аквариум на три неравных этапа, имеющих свои характерные особенности.

1. От нереста до расплыва личинок. Жизнеопределяющими факторами на этом этапе являются химический состав воды, стабильная температура и уровень освещенности.
2. От расплыва до перехода со стартового корма (инфузория, коловратка) на укрупненный корм (науплиусы циклопа, дафнии, артемии). Сохранение жизни личинок зависит от наличия подходящего по размерам и качеству корма в количестве, обеспечивающем мальку возможность в максимально короткий срок увеличить свои размеры и перейти в следующую фазу развития. Важную роль играет стабильность соответствующей температуры.
3. От перехода на укрупненный корм до появления окраски. На первое место выступает забота о чистоте дна и постепенное повышение жесткости воды.
И последнее. Чем чаще вы подмениваете у мальков часть воды на свежую, тем быстрее они растут. Это изречение можно повесить в виде плаката-лозунга в вашем аквариумном хозяйстве.

И.ВАНЮШИНг.Мытищи Московской обл.

Журнал Аквариум 2002 №2